NSM Prestige E160 ST leiert urplötzlich beim Abspielen

Hallo Liebe Jukebox Freunde,

ich habe ein Problem mit der Musikbox eine guten Freundes, dessen NSM Prestige E160 ST leierte beim Abspielen der Platten urplötzlich. Ich habe mir das dann mal angesehen und kam in der Erstanalyse zu folgendem Schluss:

Mechanisch gesehen gibt es evtl. einen kleinen Wartungsstau, allerdings sind die Teile alle recht leichtgängig und der Fehler trat abrupt auf, weswegen ich auf die Elektronik tippe.

Unten am Schlitten befindet sich eine Platine, welche den Spielmotor (also den Antrieb des Plattentellers) und andere Teile versorgt. Darauf befinden sich unmittelbar am Ausgang zu dem Motor zwei Varistoren, wovon einer defekt ist (Schluss). Somit liegt hier definitiv ein elektronisches Problem vor, was ich erst mal beheben möchte bevor ich weiter suche.

Einer der Varistoren ist geplatzt (siehe Bild) und schließt kurz. Ich habe auch schon mit bekommen, dass wohl diese Platine nicht zur Prestige E160 sondern zu ES II gehört, drum habe ich mal beide Schaltpläne geordert und hier liegen.

Da ich diese Varistoren so nicht kenne (mit dem Farbcode) würde ich von der Farbfolge her mal nach dem Widerstandsfarbcode gehen und käme dann auf 56V. Ich weiß nicht ob das immer so war, aber heute ist meist (wenn nur eine Spannung angegeben ist der VDC (Gleichstromwert) gemeint. VRMS (also Sinus Wechselstrom wären dann um Faktor Wurzel 2 kleiner, somit ca. 40V). Nun messe ich über der Schaltung aber 56 VRMS. Das passt also im ersten Gedankenansatz für mich nicht so ganz.

Ich wäre insofern sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, welche Werte diese Varistoren haben. Vielleicht hab ich daber auch nur einen Denkfehler... wenn ja, macht mich gerne darauf aufmerksam ;-)

Beste Grüße vom Doc

Hallo doc,
der Varistor in deinem Bild hat 56V bei 10mA DC. (rot=10mA, ora/blau=Code36=56V). Passt auch zu meinem Plan einer ES160 mit 43V AC Trafospannung. Da es bei NSM gefühlt 1Mio Varianten gibt, warte mal ab was die NSM Profis dazu sagen.
Gruss Jürgen

Hallo Jürgen,

schon mal vielen Dank für deine Expertise, somit lag ich ja dann gar nicht mal so falsch. Ein Bauteil mit höherer Stromstärke macht ja kein Problem. 56V DC war auch meine Annahme, allerdings habe ich in der Schaltung auf der einen Seite 58V AC auf auf der anderen 38V AC gemessen, was mich etwas verunsichert hatte. Du bist jedenfalls mal der 2. der meinen "Anfangsverdacht" bestätigt. das beruhigt schon mal ein wenig... ;-)

Wenn ich mir jetzt noch gemerkt hätte, welche Seite welche Spannung hat... ( Denke die mit dem Schluss vermutlich die 38V)


Vielen Dank und Viele Grüsse

Quote
doc neises
Ein Bauteil mit höherer Stromstärke macht ja kein Problem.

Das kann man nicht wirklich vergleichen. Die alten Philips Scheibenvaristoren waren aus Siliziumkarbid und haben eine viel flachere Kennlinie als moderne Metalloxydvaristoren. Die Varistorspannung wird heute fast ausnahmslos bei 1mA angegeben, also die Spannung bei der 1mA fliesst, die zulässigen Dauerbetriebsspannungen liegen entsprechend tiefer. Durch die steilere Kennlinie fliesst bei Erhöhung der Spannung deutlich mehr Strom als bei den alten Typen. Verwirrung gibt es bei der Typbezeichnung, manche Hersteller verwenden für die Teilenummer den AC(rms) Wert, andere den DC Wert bei 1mA, in den Datenblättern stehen aber immer beide Werte. Ich würde hier den Varistor ausbauen, die AC Spannung am geöffneten Kontakt messen (je nach Drehrichtung ist ja ein Varistor immer kurzgeschlossen) und falls einer wirklich defekt ist, gleich beide gegen einen Typ mit etwa gleicher Scheibengrösse einbauen der die gemessene Spannung als AC Dauerspannung aushält.
Gruss Jürgen

Hallo Jürgen,

danke für deine Rückmeldung. Das sind schon mal interessante Infos. Varistoren raus und Spannung messen ist keine schlechte Idee, natürlich heißt das auch, dass man die Schaltung kurzzeitig ohne Varistoren betreiben muss, was diese allerdings verkraften sollte. Demnach wären bei angenommenen 43V AC die 56V Varistorspannung (DC) aber schon zu niedrig bei den moderneren Typen.

Funktionieren würde das vielleicht sogar, aber man muss sich natürlich nicht unbedingt eine "Schlittenheizung" bauen und damit die Versorgungsschaltung unnötig belasten...

Eine andere Idee war ja, die Kennlinie des intakten Varistors aufzunehmen, aber wer sagt mir dass die noch so ist wie sie sein sollte, und wenn neuere Typen sowieso steilere Kennlinien haben hilft das nur mäßig weiter.

Was ich nicht ganz verstehe: Wie meinst du das mit der Drehrichtung? Varistoren sind doch nur spannungsabhängige Widerstände, aber nicht stromrichtungsabhängig?

Grüsse vom Doc



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.05.24 19:57.

Quote
doc neises
Was ich nicht ganz verstehe: Wie meinst du das mit der Drehrichtung? Varistoren sind doch nur spannungsabhängige Widerstände, aber nicht stromrichtungsabhängig?

Hallo Doc,
ich bin kein NSM Experte - siehe Bild der Drehrichtungsumschaltung wie ich Sie bei den E Modellen kenne.
Über den geschlossenen Schalter fliesst der Strom direkt zu einer Wicklung des Motors, der Varistor auf dieser Seite ist kurzgeschlossen. Vielleicht hast du deshalb einen Kurzschluss am Varistor gemessen? Die andere Wicklung wird über den Kondensator phasenverschoben durchflossen. Wenn ein defekter oder falscher Varistor in diesem Zweig niederohmig ist, erhält diese Wicklung auch einen gleichphasigen Anteil. Wie der Motor das quittieren würde weiss ich nicht, aber ich denke mal das ist nicht im Sinne des Erfinders.

@NSM Profis: Welchen Varistor nehmt ihr hier, oder gibt es unterschiedliche Versionen.

Gruss Jürgen

Hallo

Wie schon gesagt wurde, haben die beiden Varistoren mit der eigentlichen Funktion nichts zu tun.
Deshalb versuchsweise beide einseitig auslöten und probieren.

Ich denke nicht, dass es an den Varistoren liegt, denn dann hätte das auch Einfluss auf die Funktion des Antriebsmotor (AM).

Ich tippe auf ein mechanisches Problem (auch diese können plötzlich auftreten).
Typische Fehler sind:
1) Motor schwergängig
Test: Mit der Hand fest am Flügelrad drehen. Der Motor sollte sich sehr schnell und ca. 3 bis 4 Sekunden drehen. Bei normal schnellem Zählen kommt man bis 5 oder 6
1 bis 2 Sekunden sind zu wenig. Zählen 2 - 3
Außerdem bleibt ein Motor der schwergängig ist ziemlich abrupt stehen, ein leichtgängiger läuft langsam aus. Das Ganze ist nicht leicht zu beschreiben. Ist Erfahrung. Ich schupse (schubse) einen Motor einmal an und sehe dabei sofort, ob er leichtgängig genug ist.

2) Motoraufhängung auf der Achse schwergängig oder fest.

3) Achse für die Motoraufhängung im Gehäuse fest.

[ibb.co]
[ibb.co]

Der Hinweis beim schwarzen AM betrifft nicht dieses Problem (wollte kein neues Foto machen)

Gruß
Roland

Wie man so eine Motor zerlegt hab ich ja schon mal Beschrieben .

Zum Thema Varistoren . Bei eurer ganzen Messerei vermisse ich einen wichtigen Aspekt . Die Anpassung an unsere Erhöhte Netzspannnung . Die Angaben in den Plänen sind für eine Netzspannung von 220V gemacht nicht für die gut 235V heute . In sofern sind eure Messergbnisse wenn ihr euch daran langhangelt nicht passend . Klemm die Kiste erstmal auf die 240V Wicklung um , dann mach deine Messungen nochmal . Ich denke dann kommst du ehr an passende Messergebnisse für die Ersatzteil Bestimmung .

Nabend allerseits,

@Jürgen02: den Schalter habe ich zwar im Plan gesehen, aber gekonnt ignoriert. Wenn ich die Varistoren einseitig ablöte sehe ich ja was los ist:
Das Blöde: Ich ziehe grade um und mein ganzer Löt- und Messkrempel steckt in irgendwelchen Kisten und kommt da wohl auch für eine Weile nicht raus... aber ich hab's auf jeden Fall mal auf'm Schirm...

@empress200: Deine Beschreibung für das Motorverhalten ist sehr Hilfreich. Das ist super beschrieben und ich denke hier gibt es wirklich ein Problem, denn der läuft vielleicht mal ne knappe Sekunde nach. Das empfand ich allerdings als leichtgängig, aber wie gesagt, ich bin "Jukeboxgreehorn" und Erfahrungswerte hab ich somit nicht.

@Swen: Die 235V bereiten mir regelmäßig Bauchschmerzen, wenn ich an so alten Dingen werkele, denn wie du schon richtig schreibst ist das alles mal für 220V ausgelegt worden, und was damit vielleicht noch grenzwertig war, kann mit 235 schon Probleme machen. Dass es 240V Wicklungen gibt, damit hätte ich nie mit gerechnet, gut dass du mich darauf aufmerksam machst.

Werde mir die Dinge allesamt mal ansehen, nur kann das wie gesagt ein wenig dauern, da ich für eine Weile aus der Kiste lebe wegen Umzug. Und wie das meistens so ist: Die Kaffemaschine packt man vor dem Lötkolben aus ;-)))

Vielen Dank auf jeden Fall für die guten Tips, denke den Motor kann ich schon mal zerlegen...

Viele Grüße und einen schönen Abend euch!

Zerlegen des TT Motors :

1. Die graue Abdeckung rechts abschrauben sofern noch vorhanden .
2. Den schwarzen Motor ausbauen . Reicht wenn der am Kabel hängt .
3. Den Sprengring vom TT Motor bzw. der Lagerachse entfernen .
4. Die Kreuzschraube von der anderen Seite der Achse entfernen .
5. Diese Achse rausziehen . Achtung Feder unter U-Scheibe nicht verbummeln .
6. Diese und die Führung gut Reinigen und Frisch Ölen .
7. Die Feder oben über den TT Motor aushängen . Achtung nicht Dehen und nicht verlieren .
8. Den Motor nun raus fummeln . Geht leichter wenn man vorher den Laufwagen entnimmt und per Hand den Bremsmagnet auslöst und mittels dem Fahrschalter das Laufwerk etwas vorfahren lässt . Dadurch wird die Nocke welchen den Motor anlegt frei und der Motor lässt sich so einfacher ausbauen . Prinziep der Wartungsstange ist hoffentlich bekannt .
9. Ggf. den Sprengring von der Plattentellerachse entfernen und diesen etwas nach links schieben . So hat man mehr Platz um an die Feder über den Motor zu kommen . Achtung die feinen Unterlegscheiben auf der Achse nicht verlieren und beim Zusammenbau darauf achten das auch alle wieder anliegen . Etwas Fummelig wird es wenn der Sprengring wieder drauf soll da die Unterlegscheiben gern in die Nut fallen . Hier hilft ein wenig Öl als "Kleber" .
10. Motor zerlegen .
11. Dazu weissen Plastikring von der Motorwelle abziehen .
12. Dieses widerliche Sprengringähnliche Teil von der Achse Puhlen und dabei nicht zerstören . Passendes Werkzeug ( ja das gibt es dafür ) ist hier gut Investiertes Geld .
13. Auf die Reihenfolge der verschiedene U-Scheiben achten und die nicht verlieren . Die müssen alle sein sonst Läuft der später nicht .
14. Lager sowie Welle sorgfälltig mehrmals Reinigen .
15. Achtung Fließ im Motor nicht rausziehen !!!
16. Am besten mit Sintherlageröl wieder zusammen setzen .
17. Vor dem Einbau ins Laufwerk den Motor auf Leichtgängigkeit Prüfen . Ggf. dem Motor ein paar leichte Schläge auf die Achse geben von der Antriebsseite aus so das sich die U-Scheiben richtig setzen . Vorsicht wenn die Achse verbiegt ist Essig dann taugt das Teil nur noch als Briefbeschwerer . Das gilt auch wenn der Motor runterfällt bzw. der Außenläufer .

Anwendung auf eigene Gefahr !


Der Aufbau des Motors aus einem anderen früheren Beitrag .

Von links nach rechts :

Plastikring zur Abdeckung ( kann man evt. drauf Verzichten )
Federstahlhaltering
Pertinaxscheibe
U-Scheibe
Gummischeibe
U-Scheibe
Motor
U-Scheibe
Gummischeibe
Außenläufer

Ich kann leider nicht sagen ob diese Reihenfolge so Richtig war da es ein Motor aus dem Ersatzteilfundus ist . Der kann auch schonmal offen gewesen sein und ob dabei dann wieder alles an seinen Platz kam ?



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.05.24 10:29.

Hi Swen,

vielen Dank für die ausführliche Anleitung, nun hab ich erst mal was zu tun...
Das Prinzip der Wartungsstange sagt mir erst mal nichts. Habe seit ein paar Tagen die Schaltpläne und das Service Manual hier liegen und kam noch nicht dazu dort rein zu schauen. Ich will euch auch hier nicht laufend mit Dingen belästigen, die ich dort nachlesen könnte, aber die Zeit nehme ich mir demnächst noch.

Die Reihenfolge der Ringe sehe ich ja beim Zerlegen und würde es dann eben genau so wieder zusammen setzen, wobei ich ja auch nicht weiß, ob daran schon mal jemand gewerkelt hat. Wenn das mit deinem Foto übereinstimmt sollte es aber ja passen.

Zum Ölen verwende ich in der Regel Klever Ballistol, ich denke damit macht man auch nichts falsch.

Hallo, wir reparieren ständig Nsm Laufwerke. Balistol ist in diesem Fall nicht richtig, siehe Text von Swen, nur spezielles Sinterlager Öl.
Das Foto der Reihenfolge ist richtig, doch altersbedingt wurde der Gummiring im Material dicker(???) und drückt die Pertinaxplatte zu fest an den speziellen Federstahlring. Wir gleichen das mit speziellen Scheiben solange aus, das es weder schlackert noch zu fest ist. Anstupsen und der Motorsollte so ca. 3 Sekunden drehen,
Gruß teamronny

Irgendwo in der Box ist eine Stange angebracht , eigentlich ein Rohr . Unten vor dem Magazin ist ein Loch da kommt die Stange rein und das Laufwerk hat unten drunter einen Zapfen . Da wird das Laufwerk mit auf die Stange gesetzt . Fertig ist der Serviceplatz im Gerät .

Zum Thema Ballistol gab es hier schon fast Schlägerein . Du musst die alten Lager auswaschen das geht mit Vorsichtigem Erwärmen und wieder entfetten . Am besten mehrere Durchgänge . Ganz raus bekommst du die alte Mompe nicht . Irgendwer hat auch schonmal die Datenblätter durchgekaut und Ballistol als für diese Art von Lagerschmierung als ungeeignet erachtet . Beitrag steht irgendwo hier auf dem Board .

Danke Ronny für die Bestätigung der Reihenfolge . Wenn ich den Beitrag das nächste mal rüber Kopier dann ändere ich das mal ab .

Nabend an Alle,

umzugsbedingt liegt das Ganze leider ein wenig auf Eis. Ich komme grade nur schleppend voran, suche aber auf der "Zielbaustelle" grade schon die Sachen für den Lötplatz zusammen.
Na wie gut, dass ich da nicht schon mit Ballistol rumgeschmiert habe. Werde dann mal Sinterlageröl beschaffen. Bevorzugt ihr da noch eine ganz spezielle Sorte? Ich bin auf ISOFLEX PDP65 gestossen, taugt das dafür?

Lager auswaschen bekomme ich denke ich hin. Tauscht ihr denn die Lager ggf. auch aus?
Oder kann man irgendwo gar ein "Servicekit" für den Antrieb bekommen?

Der Hinweis mit dem "aufgedickten" Oring und den Pertinaxscheiben ist auch super, warum auch immer Oringe dicker werden, ich kenne das eher andersrum ;-)))

Vielen Dank euch und einen schönen Abend

Hallo Doc,

die Lager habe ich schonmal getauscht, weil ich die alten nicht ordentlich reinigen konnte und der Motor nach ca. 2 Wochen immer wieder schlecht lief. Ich hatte damals allerdings nur Bronzelager und kein Edelstahl in der passenden Größe aufgetrieben.

O-Ringen können schrumpfen und quellen, je nach Medium. Bei Schrumpfung löst das Medium Komponenten des Elastomers heraus (z.B. Aceton, MCl), so dass Masse/Volumen fehlt. Bei Quellung diffundiert das Medium (z.B. Mineral-Öl, Paraffin) in den O-Ring hinein und bleibt dort.
In Aceton z.B. quellen O-Ringe gerne auf. Nimmt man sie aber heraus und läßt das Aceton verdunsten, sind sie geschrumpft.

Grüße
Jens