NSM Prestige 120D Reparatur Hilfe

Hallo
Ich habe schon drei Wurlitzer, eine Atlanta 4, Atlanta 5 und eine Lyric mit Hilfe des SM von Stamann und netten Leuten hier im Forum wieder gut reparieren können. Dafür nochmals danke.
Nun habe ich eine NSM Prestige 120D bekommen und das ist für mich Neuland.
Erstmal tut sich nicht viel an der Box.
Wenn ich auf dem Fahrschalter drücke, fährt der Wagen einmal hin und her.
Ich kann über die Krediteinheit, Kredit aufbuchen und abbuchen. Wenn ich eine Platte anwähle wird abgebucht und der Wagen läuft los. Manchmal nur ein paar Zentimeter und bleibt dann stehen. Die Kunststoff Teile in der linken Box mit dem Zählwerk habe ich, wie ich es hier gelesen habe gereinigt, schaltet sehr leicht. Nun hat sie schon mal eine Platte genommen und abgespielt. Erster Teilerfolg.
Nach dem zurück legen der Platte fährt er nach links und bleibt stehen,der Motor läuft die ganze Zeit. Nach einem kleinen schups wird der linke Endpunkt betätigt und läuft dann nach rechts in Parkposition.
Dreimal hat er ne Platte genommen, jetzt fährt er nur zweimal hin und her wenn ich eine Platte Wähle.
Werde versuchen die Box mit dem Zählwerk auszubauen um besser reinigen zu können.
Gemessen habe ich an M1 340V und M2 128V, was wohl auch nicht passt.
Ich habe schon einige Beiträge gelesen und werde die Steuereinheit und Verstärker überholen (Elko’s usw werde ich bestellen) der Flachriemen ist schon bestellt.
Ich möchte erstmal damit anfangen, den Laufwagen zu zerlegen und reinigen um nachzuschauen ob der Nocken und die Rutschkupplung defekt sind. Er ist auch voll mit Nikotin und alten Fett.
Jetzt erstmal eine Frage.
Gibt es irgendwo eine schrittweise Anleitung vielleicht auch mit Bildern, wie ich den Wagen zerlegen kann.
Ich möchte nicht einfach drauf los schrauben und alle Schrauben lösen, die ich sehe.
Für die Wurlitzer hatte ich SM‘s bestellt, die mir sehr gut geholfen haben. Leider ist der Shop von Stamann in Moment zu und ich komme da nicht dran. Ich möchte aber bis Oktober schon mal mit der Reparatur beginnen.

Gruß Mario

Hallo Mario,
Eine Email an Stamann genügt, und das Handbuch flattert ins Haus !
FF viel Vergnügen

Außerdem hat Michael Gombert gerade eine Short Serie für ein NSM Laufwerk auf YouTube gemacht.
[youtube.com] hier geht die los.
Das ist auch recht hilfreich. Ist zwar nicht genau das aus der prestige 120d aber doch ähnlich genug.
Für mich ist die Kombi aus Unterlagen da haben, Hilfe aus dem Forum und das ein oder andere Video perfekt.
Wenn du bisher keine nsm Handbücher hast, dann solltest du das unbedingt besorgen.
Service von stamanns ist wirklich hervorragend.
Gruß
Und gutes Gelingen
Christian

Hallo
Vielen Dank für eure Rückmeldung, ich weiß die Hilfe hier im Forum echt zu schätzen.
Der Service bei Stamann ist wirklich super. Frau Stamann hat mir das Handbuch schon zugeschickt und einen Link zum Ausbau der Nockenwelle.
Hier auch noch mal ein Dankeschön.
Die Nockenwelle habe ich raus, die Kunststoff Nocke ist gerissen. Werde ich dann bestellen (Kunststoff oder Messing?).
Einige Videos habe ich mir auch angeschaut, helfen super weiter.
Die Rutschkupplung ist auch hin. Leider bekomme ich die nicht raus.
Hier im Forum habe ich einen Beitrag gelesen wo geschrieben wird, das die beiden Sprengringe raus müssen und dann kann man die Achse nach oben oder unten raustreiben.
Das funktioniert bei mir leider nicht. Von unten nach oben, keinen Millimeter und von oben nach unten nur ein kleines Stück, da die Spannklinke stört.
Die Spannklinke sitzt bombenfest auf der Achse. Gibt es einen Trick wie man die rausbekommt?
Als ich den unteren Sprengring rausgezogen habe, hat die Feder das obere Zahnrad nach oben gedrückt.
Also war das Mittelstück im Innern defekt und wurde nur noch mit dem Sprengring gehalten.

Gruß Mario

Zur Nocke:
Persönlich habe ich nur Erfahrung mit der Messung nicke von Stamanns.
Funktioniert hervorragend und passt auch ohne Kleber super aus die 10er und 12,2er Welle.
Die kunststoffnocken funktionieren bestimmt auch, wenn sie gut gemacht sind halten sie sicherlich auch gut.
Aber da kann ich persönlich nix zu sagen.

Zur Achse der Kupplung:
Ich habe da einen dünnen austreiber genommen und die Achse (vorsichtig!) nach oben getrieben.
Dafür muss aber der Plattenteller aus dem Weg. Aber dessen Achse willst du ja eh reinigen und neu ölen.
Dabei Vorsicht nicht die Kugel verlieren. Und KEINESFALLS die Mutter auf der rechten Seite der Teller Achse lösen wollen.

Hast du die drei Federn auf der Unterseite des Laufwerks gelöst?

Gruß
Und gutes Gelingen

Moin
Jo, mir fehlte etwas der Mut fester zu kloppen.
Jetzt wo ich gelesen habe das es gehen muss, war ich etwas beherztiger.
Die Spannklike saß echt fest. Jetzt ist die Rutschkupplung raus.
Bin schon fleißig am zerlegen und reinigen. Der ganze Wagen ist schon fast braun und klebt von Nikotin.
Die drei Federn sind auch schon raus.
Auch der Motor, Tonarm, Plattenklemmarm usw.
Ich tendierte auch zur Messing Nocke, schön noch mal eine Meinung dazu zu hören.
Gemessen habe ich 10,3mm.
Ne an der Mutter der Tellerachse gehe ich nicht ran, nur reinigen und ölen.
Sieht aber so aus, ob da schon dran rumgefummelt wurde, der Schlitz ist ein bisschen zerknüddelt.
Werde jetzt die Rutschkupplung mit dem neuen Mittelstück zusammenbauen und einbauen.
Dann mal nach und nach schmieren, ölen und zurückbauen.
Danke erstmal, kommt bestimmt noch die ein oder andere Frage von mir.

Gruß Mario

Hallo
Erstmal , schöner Beitrag von dir Christian
Da hole ich mir einiges Wissenswertes raus.

Der Wagen ist erstmal so weit sauber und wieder zusammengebaut.
Wenn die Steuernocke kommt, geht es weiter.
Gestern kam die Steuereinheit dran.
Habe alle Widerstände und Dioden getestet. Bis auf den R16 (kein Durchlass) auf der LP3 war alles ok.
Der R16 ist ein Kohleschichtwiderstand 1 MOhm 1/3Watt. Den kann ich bei Reichelt nicht finden.
Ich habe noch einen Metallwiderstand 1 MOhm 1 Watt hier, würde der auch passen?
Die Elko's habe ich vorsorglich auch alle getauscht.
Die LP2 ist bei mir anders aufgebaut als im Plan vom Service Heft. Kann das richtig sein?
Bei den Wurlitzer Verstärkern die ich überholt habe, war mal ein Folienkondensator anstatt Elko drin, aber sonst passte es.
Aber bei der LP2 ist schon einiges anders.
Leider kenne ich mich mit Bildbearbeitung überhaupt nicht aus und tue mich recht schwer damit die Bilder auf 150KB zu bekommen
Hoffe man erkennt trotzdem was auf den Bildern.

Gruß Mario

Hallo Mario

>>Der R16 ist ein Kohleschichtwiderstand 1 MOhm 1/3Watt. Den kann ich bei Reichelt nicht finden.
Ich habe noch einen Metallwiderstand 1 MOhm 1 Watt hier, würde der auch passen?<<

Kannst du verwenden.

Bilder verkleinern.
[tinypic.de.softonic.com]

Gruß
Roland

Moin Roland
Danke für den Hinweis mit dem Widerstand.
Das Programm kann ich leider nicht nutzen, habe MacOS.

Gruß Mario

Hallo Leute
Ich brauche nochmals euren Rat.
Die Steuereinheit habe ich heute nach dem überarbeiten am Strom angeschlossen, M1 und M2 gemessen.
M1 ist 350V und M2 128V.
M1 war vor dem überarbeiten 340V und M2 ist geblieben.
Ich hatte ja alle Widerstände und Dioden einseitig ausgelötet und gemessen. Bis auf den R16 auf LP3 war alles okay.
Was etwas komisch ist, ist das die LP2 bei mir anders bestückt ist, als im SM (siehe Fotos oben).
Hat jemand eine Idee, warum der Wert bei M1 nicht passt.
Ich denke M2 ist noch im rahmen.
Wo kann ich noch nachschauen?
Sonst werde ich nochmal alle Widerstände und Dioden testen. Obwohl ich glaube, das ich alles richtig gemessen habe. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.

Gruß Mario

Hallo Matrio

Netzspannung messen!
Vermutlich alles ok.
Die Spannungsangaben beziehen sich auf 220 VAC Netzspannung.
Aktuell haben wir 230V, wobei bis 240V üblich sind.
Wenn die Netzspannung 230V beträgt sind das rund 5 % mehr.
Sämtliche Sekundärspannungen änderen sich im selben Verhältnis.
Die 300V (M1) werden mittels einer Spannungsverdopplerschaltung erzeugt.
Also 2x 5% wären dann 300V x 1,10 = 330 Volt
Bei 235 Volt Netzspannung wären es bereits 342 V.

Bei der zweiten Spannung (M2) wirkt sich das nicht so aus, da diese stabilisiert ist.

Geräte wurden meistens für Nennspannung +/- 10% gebaut. Im Bereich von 200 bis 240 Volt sollte die Box problemlos funktionieren. Allerdings kann sich bei höherer Netzspannung die Lebensdauer von manchen Bauteilen verringern. Aus diesem Grund ist es kein Fehler - wo vorgesehen - die Box an die aktuelle Eingangsspannung anzupassen (laut Schaltplan hat der Netztrafo der 120D keine weiteren Anzapfungen).

Gruß
Roland

Hallo Roland
Danke für die Erklärung.
Meine Netzspannung liegt immer bei 240V, aktuell 244V.
Ich habe heute die Ausgangsspannung vom Trafo an Pin 1 der LP3 auch schon gemessen, 125V statt 110V.
Das würde auch die 345V an M1 erklären, oder?
Ich kenne das bei den Wurlitzer Trafos, die konnte ich auf 240V umlöten.
Bei der NSM sehe ich das nicht.
Oder kann man es doch und ich sehe das nicht.
Könnte ich die Box mit diesen Werten laufen lassen?
Eins noch zu meinem defekten Widerstand, den ich getauscht habe.
Den defekten R16 habe ich mir nochmal angeschaut. Laut Farbcodierung ist er eher 3 MOhm, messen kann ich ihn ja nicht.
R16 und R15 sollten laut Plan gleich (1 MOhm) sein, sehen aber unterschiedlich aus.
Der R15 würde von der Farbcodierung passen.
Den R16 habe ich durch einen 1 MOhm ersetzt.
Müsste ich eventuell einen 3 MOhm besorgen?
Sorry, falls die Fragen für die Fachleute unter euch lustig sind.

Gruß Mario



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.25 12:18.

Hallo Mario,

der ausgelötete Widerstand hat sehr sicher 1M; der erste Ring ist braun, nicht orange. Ein Widerstand mit 3M wäre sehr ungewöhnlich, er kommt erst in der E24-Reihe vor.
Orange sieht bei diesem Widerstandstyp noch etwas heller aus.

Grüße
Jens

Hallo Mario

240 bis 244 Volt sind recht viel, liegt aber innerhalb der Toleranz der Netzbetreiber von 230V +/- 10%.
Bei ein paar Stunden in der Woche würde ich nichts weiter unternehmen.

Ansonsten wäre das z.B. eine Möglichkeit die Spannung anzupassen.
[at.farnell.com]

Der Trafo wird an N - L-240 Volt ans Netz angeschlossen und die Box an N - L-220 Volt.

Gruß
Roland

Hallo Jens
Das mit dem Widerstand war nur ne Idee, wegen der zu hohen Spannung und das ich den nicht messen konnte.
Liegt aber wohl an der zu hohen Eingangsspannung.
Da die beiden so unterschiedlich aussehen, dachte ich der erste Ring sieht schon fast orange aus.
Die verbauten ja auch mal andere Teile wie in den Plänen steht. Der R7 ist bei mir auch nicht 47 Ohm sondern 68 Ohm.
Ich habe aber den richtigen 1 MOhm eingelötet.
Danke

Hallo Roland
Das mit dem Trafo ist eine sehr gute Idee.
Das werde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen.
Danke

Ich werde mich erst mal um die Tastatur kümmern. Die Tasten rasten mal ein und dann wieder nicht. Zur Zeit geht wieder nichts.
Ich habe hier gelesen, das man die Steckerleisten reinigen und nachlöten soll.
Und dann noch die Sache, das der Kupplungsmagnet nicht anzieht.
Ich glaube es gibt an der Box noch einiges zu tun.

Gruß Mario