Cabarina 160 Restauration

Hallo liebe Forenteilnehmer,
mein Name ist Luca ich bin 24 Jahre alt, studiere Elektrotechnik und bin fasziniert von Musikboxen.
Da es sowieso die ganze Musik, die ich höre auf Schallplatte gibt ist es einfach die beste Wahl auf diese zu setzen.
Ich liebe die Technik und den Klang.
Bisher hatte ich als Schallplattenspieler ein günstiges Komplettsystem.
Nun darf ich aber eine Cabarina 160 mein eigen nennen.
Sie hat die Seriennummer: 57218985 und ist von Deutsche Wurlitzer gefertigt worden.
Diese funktioniert leider nicht, jedoch möchte ich sie Schritt für Schritt restaurieren.
Ich bin wissentlicher Weise das Risiko eingegangen und habe Sie eingesteckt, weil ich wusste, dass der Vorbesitzer sich auch schon getraut hatte.
Wenn man sie einsteckt fängt der Teller an zu drehen aber sonst passiert nichts. Wenn man einen Song auswählt springen die Tasten einfach wieder raus.
Laut dem Vorbesitzer liegt das nicht an dem Münzprüfer. Ich habe allerdings noch nichts überprüft, da ich noch keine Zeit hatte.
Ich habe auch keine Ahnung von Musikboxen aber das wird sich in den nächsten Wochen ändern, denn ich möchte einiges dabei lernen.

Dieses Forenthema wird wahrscheinlich für einige hilfreich sein, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben und ich bekomme bestimmt auch was Hilfe über die ich mich sehr freue.

Viele Grüße
Luca

Ja Hallo Luca,

schön, das es auch mal jemanden deiner Generation gibt, der sich für Musikboxen interessiert.
Hier im Forum wird dir bestimmt geholfen!

Als erstes solltest du dir ein Manual (gibts hier im Shop) besorgen. Da hast du gute Bilder
mit Explosionszeichnungen und Schaltplänen.
Außerdem immer ausreichend Bilder machen, wenn du etwas ausbaust oder zerlegst.

So wie die Box momentan steht, kann es eigentlich nicht richtig sein. Der Greiferarm ist im Magazin
und der Tonarm liegt auf einer Platte. Er müsste wenn er eine Platte aufgelegt hat links oder rechts
vom Plattenteller sein.

Um wieder richtig Freude an einer Musikbox zu haben, sollte sie eigentlich komplett überholt
werden. Verstärker, Netzteil (wenn vorhanden) Regler und natürlich Motoren nicht vergessen.
Natürlich Verschleißteile erneuern, meistens versteinerte Gummis oder Riemen.

dann viel Spaß bei der Resto

Gruß,
Bernhard

Juut Juut , dann wolln wa ma .

Also als erstes gönnst du dem TT mal ne Pause . Dazu muss man nichts anderes machen als den Mikroschalter unter dem Greifarm also den links neben dem K10 wieder so zu Positionieren wie er eigentlich stehen müsste . Hier hat wohl mal jemand entweder den Arm vom Schalter verbogen oder war mit illegalen Fuddelfinger am Greifarm dran . Der lange leicht abgewinkelte Betätigungsarm vom Schalter muss hinter dem Bolzen der Greifklaue liegen . Dann schaltet auch der TT ab und Achtung Wichtig ! der Korbmotor wieder ein . Dann könnte die Kiste auch das Magazin zum nächsten gewählten Plattenfach drehen . Also Greifarm soweit anheben bis der Arm vom Schalter frei ist und sich hinter den Bolzen drücken lässt ( sollte eigentlich von allein Funktionieren ) . Natürlich im spannungslosen Zustand .

Der Tonarm sieht von der Stellung her in der Tat merkwürdig aus . Kann sein das hier mal jemand an den Einstellschrauben gedreht hat ohne zu verstehen was er da eigentlich macht . Frage wäre liegt der auf oder steht der über der Platte und liegt garnicht auf . Die Platte muss natürlich runter genommen werden , da hat jetzt keine zu liegen . Wenn die Nadel allerdings aufliegt müssen wir erst schauen was da noch alles dran verbrochen wurde . Denn das sollte in der jetzigen Position vom Greifarm noch garnicht sein .

Sollte also der erste Hinweis fruchten kann es sein das wenn die Box sich tatsächlich eine Platte greift bzw. den auflege Zyklus startet der Greifarm den Tonarm plättet . Daher Finger an den Service Schalter . Ich meine das war bei den Geräten auch noch so Blöd Beschriftet von wegen Service Off gleich Funktion , Service On gleich Maschine aus . Ansonsten ist der Griff zum Netzschalter angesagt um eine Kollision zu verhindern .

Wie gesagt kann man das etwas schwer beurteilen weil da halt ne Platte aufliegt wo keine liegen sollte . Wurlitzer hatte das so gebaut das der Tonarm erst wenn der Greifarm kommt aus dem Weg schwenkt und dann wieder einschwenkt . Merkwürdig ist aber so .

Im übrigen wenn du ein Handbuch orderst sind im Grunde Antriebsriemen dünn 1 mal für den TT sowie Antriebsgummi Korb und die Rastscheibe hinter dem Getriebe vorher zu begutachten . Spart Porto und Wartezeit . Die Riemen sind oft hart oder schon Spröde und die Rastscheibe ist oft gebrochen .

[www.jukebox-world.de]

Guten Morgen,
also erstmal ihr seid absolut Spitze vielen Dank!
Ich habe eure Tipps verfolgt und sie nimmt auch Platten aber ihr lagt richtig der Tonarm ist nicht in der richtigen Position und ich brauche sehr wahrscheinlich eine neue Nadel aber das ist ja das geringste übel.
Erstmal muss ich mich nun damit beschäftigen, dass der Tonarm in der richtigen Position sitzt. Irgendwie wirkt das noch seltsam. Der hängt sich ja selber an diesen Borsten auf.
Naja ich probiere mal rum oder schaue ob ich ein Video finde auf dem man sieht wie es richtig sein sollte.

Die Nadel lag übrigens nicht auf, da scheint tatsächlich jemand manuell dran rum gefummelt zu haben.

Ich schau mal, ob ich das manual brauche ich muss erstmal schauen was ich hier alles habe. Ich habe die original Pläne und Störungsbeseitigung von dieser Wurlitzer und ich habe einmal Technische Hinweise zu CONSUL 120A PRESTIGE120Bb HIT120A von NSM, inwiefern mir das weiterhilft wird sich zeigen.

Ich freue mich gerade trotzdem extrem, dass sie etwas tut! So viel Freude an einem Tag. ;-)

Wenn die Mechanik läuft und ich verstanden habe wie alles funktioniert werde ich alles überholen, natürlich auch den Verstärker usw.

Ich habe ich hier mal ein Video hochgeladen von dem aktuellen Wechselvorgang. Und ja das anzusehen tat mir auch weh. Für Menschen mit schwachen Nerven besser nicht ansehen ;-)

[streamable.com]

Erstmal vielen vielen Dank!!!

Ich habe ein Video gefunden es scheint sowohl die Position nicht zu stimmen als auch die Höhe.
Wegen der Höhe muss ich mal nachschauen woran das liegen kann.

So wie es aussieht muss nur die Höhe neu justiert werden . Dazu Tonarm über 90 Grad anheben und nach hinten legen . Am hinteren Ende findest du eine sechskant Schraube SW7 die du ein wenig raus drehen musst . Damit stellst du die Fahrhöhe ein .

Das die Platte am Ende nicht abgeräumt wird und du nachhelfen musst liegt am Endkontakt , gern vergriesgnadelt oder einfach nur schmutzig bzw. schlecht justiert . Sofern deine Testplatte nicht hängt . Da es ein offener Kontakt ist sieht der manchmal echt frisch gewürgt aus . Also nicht die Einstellschraube Foltern sondern wirklich erst den Kontakt anschauen . Anschauen is mitte Augen , nicht mitte Fingers . Nicht einfach so dran rumbiegen sondern wirklich erst gucken Kontaktnieten Reinigern und dann sehen wir weiter .

Welches System ist verbaut ? Wenn die schon umgebaut auf Shure 75 ist dann neue Nadel . Hat die aber noch das alte Wurlitzer System mit der Umklapp Nadel dann stell dich darauf ein das wenn du die Nadel wechselst der Kunststoff aufgibt und die neue Nadel nicht mehr hält . Sofern das System in Ordnung ist alles gut , das klingt gut und Funktioniert Prima aber meistens bedeutet der Nadelwechsel das Aus . Von daher ist ein vorherige Begutachtung angessagt allein weil man dann das Geld besser in ein neues Keramik System investiert als in eine neue Nadel .

NSM Pläne Helfen dir hier übrigens garnicht . Völlig anderer Hersteller und ganz andere Technik .

Das mit dem warten und Verstärker überholen ist ein Satz den ich als absolut Bedenklich einstufe . Wäre nicht der erste Verstärker der mehr Schaden erleidet als nötig nur weil der hinten ansteht .

Danke für die Antwort.
Die Höhe werde ich justieren und den Kontakt prüfen und bei Bedarf reinigen.

Der Tonabnehmer ist ein Phillips GP400 ich sehe gerade es gibt nachgemacht Nadeln für 20€ aber ich weiß nicht, ob die was taugen und ob der Phillips GP400 gut ist weiß ich auch nicht. Die Nadel ist auf jeden Fall defekt.

Die NSM Pläne lege ich dann schon mal bei Seite ich habe aber trotzdem noch Schaltpläne und Störungstafel von genau dieser Wurlitzer. Ich denke das Manual macht aber wahrscheinlich trotzdem Sinn irgendwann zu kaufen, weil es deutlich ausführlicher zu sein scheint.

Ich gebe dir mit dem Verstärker recht ich sollte mich schnellstmöglich drum kümmern ich werde den am Donnerstag beginnen zu überholen. Nicht, dass er noch wird wie mein Benutzername

GP400 gehört da schonmal nicht rein . Die Frage ist welcher Verstärker ist verbaut ? Neuere mit H Bezeichnung anstelle von S oder M lassen sich auf Magnet TA umstecken . Die mit S oder M Bezeichnung können nur Keramik . Im übrigen ist es fraglich ob die Nadel mit dem Auflagegewicht klar kommt . Das ist bei Jukeboxen recht hoch und Magnet TA Nadeln sind idr. zu weich dafür . Daher auch das Shure 75 mit einer blauen Nadel für Jukeboxen und mehr Gewicht .

Ich habe einen S77 Verstärker.
Dann werde ich wohl mal nach einem Shure 75 Ausschau halten. Was würdet ihr sagen ist ein fairer Preis dafür?
Oder ist das der Shure 75 dann nicht kompatibel mit dem Verstärker ich muss mal danach suchen ob der Shure Keramik oder Magnet TA ist.



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.24 17:59.

Ahh ja jetzt habe ich es gefunden ich brauche also einen Philips GP213.
Dann suche ich mal wo ich den herbekomme.


Da dieser leider schwer zu bekommen scheint prüfe ich erstmal ob für den GP400 ein Vorverstärker verbaut wurde.
Wenn nicht wäre mein Vorschlag ein Shure 75 einzusetzen zusammen mit einem Vorverstärker.



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.24 18:25.

Du kaufst bei freundlichen China Onkel ein Keramik System mit Nadel für unter 4€ und fertig ist die Laube . Du musst nur darauf achten das der Halter mit dabei ist , das ist die Kunst .

Ahh perfekt ja dann fang ich mal damit an. Ich bin gespannt, wie der Klang sein wird.
Ich habe gesehen es gibt zwei Versionen.
Einmal mit Kunstoffarm (https://tinyurl.com/KunststoffTAChina) und einmal mit Metallarm (https://tinyurl.com/MetallTAChina).
Welche würdet ihr empfehlen hat die schon mal jemand ausprobiert?



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.24 08:09.

Das zweite wo der Diamant an einem Metallröhrchen befestigt ist , ist besser . Die haben aber beide keinen Halter sind also für die Montage in der Box ungeeignet . Hast du nachgeschaut ob der Verstärker nicht auf Magnet umgebaut wurde ?

Ich hab mir das Philips 400 mal angesehen . Da könnte das hängen bleiben schon am System liegen . Es erscheint mit viel tiefer zu sein so das es viel weiter raus steht und der Tonarm deswegen hängen bleibt weil keiner die Höhe nachgestellt hat . Im meine das GP213 wäre niedriger .

Das mit dem Halter ist korrekt ich dachte ich fertige einfach einen eigenen mittels 3D Druck, da ich bisher keinen mit Halter gefunden habe aber ich kann auch noch was weiter suchen.
Ob der Verstärker umgerüstet wurde prüfe ich morgen, wenn ich auch den Verstärker anfange zu restaurieren.

Da kannst du durchaus Recht haben.
Ich hab auch mal online nachgesehen und rein optisch hätte ich auch gesagt, dass der Phillips 400 viel tiefer raus steht.

Ich habe den Verstärker ausgebaut und grob überprüft und bin mir zu 100% sicher, dass er nicht umgebaut wurde und im Gehäuse befindet sich auch kein Vorverstärker.
Also muss ein Keramik Tonabnehmer her.
Ich suche mal, ob ich einen mit Halterung finde und wenn nicht drucke ich mir die Halterung selber.

Ein paar defekte Bauteile habe ich schon entdeckt im Verstärker. (Die üblichen Verdächtigen).
Ich messe dann mal morgen den ESR und die Kapazitäten und prüfe die restlichen Bauteile und tausche aus was defekt ist.
Hoffentlich habe ich alle Bauteile da.

Viele Grüße und Danke für alles
Ich melde mich wenn es Neuigkeiten gibt.
Luca

In der Regel sind nur die Elkos fällig wobei die beiden großen für die Siebung auf der extra Platine ehr selten defekt sind . Wichtig sind die Trimmer für Ruhestrom und Symetrie sowie die Buchse für den Fernregler . Ebenso die Schalter für Höhen , Tiefen , Stereo uns sofern die zerlegbare Version vom 2 Channel Schalter diese ein bisschen Pflegen . Prüf auf jeden Fall die Sicherungen ob die passen . Beim S77 müsste das 2A für Netz sein und 3,15A für den Rest ( ohne Gewähr auf Richtigkeit ) . Dann sollte man sich die Arbeit machen und die Soffitten sowie die Halter schön sauber Bürsten . Klang Beeinträchtigung kommen an den Kontaktpunkten da gern mal vor bis hin zu Aussetzern . Zum Schluss nach Anleitung abgleichen und nein man braucht dazu nicht zwingend die Testschallplatte von Wurlitzer . Ist zwar schön wenn man auch den Eingangspegel vernünftig einstellen kann ist aber kein muss , Symetrie und Ruhestrom sind aber ein muss .

Noch was zur Buchse für den Fernregeler . Die ist schlecht zu Bearbeiten und ungeübte machen die ehr kaputt als da was zu Verbessern . Von daher wenn du da keine Probleme hast bzw. keinen Verwenden willst dann lass die in Ruhe . Es ist nur so das wenn du da später mal einen Fernregler anschließen möchtest das ganze Theater macht weil seit 40 Jahren nicht benutzt und Kontaktprobleme dann Standard sind . Es gibt Leute die kaufen sich einen Fernregler , Stecken den an und Essig ist es mit Ton . Dann wird der wieder raus gezogen nach dem Motto der wird wohl defekt sein und auch nach abziehen des Reglers wird es nicht wieder gut . Eventuell wird der Verkäufer noch als Schrottverkäufer Bezeichnet dabei ist es einfach die Umschaltung in der Buchse die Probleme macht . Das nur so am Rande .

Hinweis zu den Billig Systemen , die machen schonmal Probleme . Will sagen die sind genau so gefertigt wie der Preis ist , Billig . Von daher Bestell ein , zwei mehr macht gerechnet darauf was eine herkömmliche Nadel als Ersatz kosten würde ja kaum nen Unterschied . Du hast nen ganzes System als Ersatz und sollte eins davon doch Theater machen dann hast du immer noch die Ersatz Nadel . Außedem ist es meist ein Saphir und kein Diamant sprich die Nadel hat eine deutlich kürzere Lebenserwartung . Im übrigen ist ein anlöten der feinen Kabel ein No Go . Oft stirbt dabei das System .

Vielen Dank für die Tipps.
Nur als Info.
Der Verstärker läuft noch nicht so wie er sollte.
Die Reparatur nimmt noch ein paar Tage in Anspruch weil ich vermutlich erst wieder am Donnerstag dazu komme.
Ich melde mich aber auf jeden Fall wenn es Neuigkeiten gibt.

Was läuft denn da nicht ? Die machen eigentlich nur selten Zicken sofern man alle Problemstellen vorher abgearbeitet hat .

Alle Elkos sind jetzt gemessen und manche ausgetauscht (Kapazitätsmessung und ESR) außerdem sind die Schalter gewartet worden.
Die Widerstandwerte der Potis scheinen in nachvollziehbaren Bereichen zu legen. Misst man aber die Referenzspannungen gibt es unter den Kanälen starke Abweichungen. Ich werde den Fehler ziemlich sicher finden nur habe leider aktuell wenig Zeit, da ich zusätzlich zu meinem Studium noch sehr viel arbeite.
Viele Grüße
Ich werde berichten und danke für eure Hilfe

Die Trimmer sollst du deswegen wechseln weil die bei Wurlitzer da Sigellack ( aka Farbe ) dran geschmiert haben um die zu Fixieren . Stellst du jetzt da was ein hast du Lack unter dem Schleifer und bekommst keine Vernünftige Werte hin .

Zur Einstellung von Arbeitspunkt (A) und Verstärkung (V): Die DC Angaben bei T1 machen keinen Sinn, Vbe kann nicht negativ sein. Ich würde hier (A) so einstellen, dass am Kollektor von T2 die 16V passen. Mit (V) wird die Verstärkung eingestellt, wie Swen schon sagte, ist das ohne Testplatte schwierig weil man nicht weiss wieviel Pegel das neue System im Vergleich zum Original bringt. Ich habe das China System noch nie eingebaut aber schon öfters die Keramikstreifen geschlachtet zur Überholung alter Systeme - der Pegel ist sehr hoch. Wenn der Einstellbreich von (V) nicht ausreicht, ist es am besten den Pegel mit einem Kondensator am Eingang nach Masse zu reduzieren. (Bei 1nF am System ergibt 1nF Kondensator nach Masse die halbe Ausgangsspannung). Oft sieht man an Keramiksystemen einen Serienwiderstand zur Reduzierung des Pegels, der muss aber wegen des hohen Eingangswiderstands (hier >>1Meg aufgrund der Bootstrap Schaltung C3/R2) ebenfalls sehr hoch sein und führt dann mit der Eingangskapazität zu Höhenverlust.
Gruss Jürgen

Hallo Jürgen

Würde ich so nicht sagen.
Die Werte könnten durchaus stimmen.
Da sind wir wieder beim Thema Innenwiderstand der Messgeräte.
Der Eingang ist sehr hochohmig, der Ausgang relativ niederohmig.
Welche Auswirkungen das auf die gemessenen Spannungswerte hat sieht man gut auf dem Plan 110.0330 S von 9/65. Da sind die Werte sowohl für Ri 30.000 Ohm/Volt und in Klammer für ein Röhrenvoltmeter mit 20 Megaohm angeführt. Dort beträgt der Unterschied am Eingang Faktor 1:2,39 und am Ausgang nur 1:1,13.
Du kennst das sicher bei den sehr hochohmigen Schaltungen für die Regelspannungen der AVC-Schaltungen. Selbst mit einem DMM geht hier die Spannung ganz schnell in die Knie.

Im Prinzip hängt das Messgerät parallel zum 2,2 M Trimmer mit dem der Arbeitspunkt eingestellt wird.
Dein Fokus auf die 16 Volt am Kollektor von T2 sind da viel besser.


Ich orientiere mich mehr nach den Signalspannungen (Wert und Kurvenform).
Sorry wenn ich das sage, aber Arbeiten an einem Verstärker ohne Oszi sind für mich Pfusch.

Ich vergleiche das Mal mit der Medizin.
Stethoskop zum abhören vs. bildgebende Diagnostik.


Gruß
Roland

Hallo Roland,
in meinem S77 Plan steht nichts bzgl. Messgerät. Ich gehe auch mal davon aus, dass Luca nicht mehr mit Zeigerinstrumenten hantiert, daher der Hinweis. Aber ja, so könnten die Werte im Plan entstanden sein.
Für das Schaltungsverständnis ist das natürlich Mist. DC Spannungen prüfe ich eigentlich immer vor der "bildgebenden Diagnostik".
Gruss Jürgen

Hallo Jürgen

Selbst mit dem 2 M-Ohm Ri vom Röhrenvoltmeter das Wurlitzer für die Messungen der Signalspannungen anführt hat tut sich was. Der Spannungteiler kommt dann auf 1M zu ca. 1,1 M und wird vom 2:1 fast zum 1:1 Teiler. Vermutlich stimmt die Basisspannung ohne Messgerät wenn sie auf 7,2 Volt eingestellt wird. Sie wird auf jeden Fall größer. Könnte man ja ausrechnen oder am PC simulieren. Welche Werte Luca mit einem DMM gemessen hat wissen wir ja nicht.

Gruß
Roland

Hallo Roland,
habs mal mit 2Meg durchlaufen lassen, vernünftiges DMM liegt bei 10Meg. Die Schaltung hatte ich eh schon im PC da ich mir mal den Einfluss der Bootstrap Schaltung C3/R2 (im S77 Plan) auf den Wechselstrom Eingangswiderstand angeschaut hatte.
Bei1 Meg Poti Stellung ohne Messgerät kommt Kollege PC auf etwa 16V am Kollektor von T2, Basis T1=7.9, Emitter=7.3.
Mit Messgerät 2Meg zusätzlich an der Basis T1 gegen Masse auf 17.8V am Kollektor von T2, Basis T1=6.3, Emitter=5.7.

Gruss Jürgen



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.11.24 15:36.