NSM City ES 160 - Münzprüfer, Schlüsselschalter, Reset, LS-Anschluss

Moin, Frank (47) aus Kiel hier.

Hab da mal ein paar Fragen, die ich weder im Inet (hier und überall), noch in - hier bestelltem Manual - 100% beantwortet bekommen habe (auch nicht in zig Online-Manuals, auch teils von anderen Varianten).

In meiner Stammkneipe sollte ich mal eben über die defekte NSM schauen (eigtl bin ich IT-Admin und habe nur ein kleines technische Händchen, traue mich aber ran und verstehe auch schnell, habe aber keine Ausbildung in dieser Form). Gefunden habe ich dann relativ schnell eine defekte Sicherung für den Laufwagen. Dann ging es aber erst richtig los (hab mich direkt in die Technik/Mechanik verliebt). Einheitliche Schildchen gedruckt, gesäubert, sauber bestückt, sortiert und blind neu programmiert, da Manual erst später kam). Dann gierig das Manual verschlungen. Dennoch sind ein paar Fragen offen (btw ich bin mir 99% sicher, dass es eine NSM City ES 160 ist, da kein Typenschild vorhanden).

Münzprüfer:
Wurde vor zig Jahren auf Euro umgestellt (NRI G-18.2905 aus nem Ziggi-Automaten). Eingestellt ist die Box auf 1-Euro-Stücke. Wenn ich per Mäuseklavier 0.50 und 2.00 Euro aktiviere, sind die zulässig, aber der Auswurf erfolgt immer nur über den gleichen Schacht (ich habe -meine ich - drei Schächte gesehen, wovon einer mit zwei Metallplatten nochmal unterteilt ist (Foto reiche ich nach, wenn ich morgen da sein sollte). Hier kommen auch die Münzen raus. Leider finde ich im Inet soviel unterschiedliche Aussagen (ja er kann sortieren, nein er kann nicht). Was stimmt denn hier nun? Brauche ich ggf ein Zusatzsortiermodul? Würde aber nicht zwischen Prüfer und Zähler dann passen. Oder muss ich andere Schalter belegen? Vorbelegt war: S1 = 2,5,7 auf off, der Rest on... S2 = 7 und 8 off, Rest on... S3 = 2 und 3 on, Rest off (ist ja auch schon falsch, da 9 immer on sein sollte und 10 auf Automatenbetrieb). Anbei ein Bild von vorne und hinten. Charly49 schrieb hier (https://forum.jukebox-world.de/read.php?1,13164) in 2007: "prinzipiell paßt jeder 5 1/4" - Mehrfachmünzprüfer von NRI oder auch von anderen Erzeugern in jede Musikbox (zumindest in jede Single - Box)." Und auch wie leicht der Umbau sein soll. Falls der 2905er nicht sortieren kann welche wäre zu empfehlen?

Schlüsselschalter:
Wo genau wird dieser angeschlossen? Ich habe nichts finden können. Reicht ein Jumper, oder normaler Schalter da nicht aus? Müsste nur wissen wo und wie. Hier (https://forum.jukebox-world.de/read.php?1,56502,56545) schreibt empress200 in 2018: "ES, ES-II und ES-III können ganz leicht auf Freisspielbetrieb umgestellt werden. Für diese Geräte gab es optional einen Schlüsselschalter. Entweder man baut einen Schalter (muss kein Schlüsselschalter sein!) ein oder macht am Stecker eine Brücke, dann muss man nur noch die Programmierung anpassen".

Reset:
Gibt es eine Möglichkeit ohne Auswertegerät die Kasenstände zu löschen? Bzw ist es möglich auch andere Werte zu löschen (nach Nadeltausch die Anzahl der A/B-Seiten, oder die Anzahl Extraspiele), die Werte sollten sogar nach Übertragung erhalten bleiben. Nach 40 Jahren Betrieb steht da jetzt aber eigtl nur Blödsinn drin (1 Mio in der Kasse, zig Stunden auf den Seiten und warum auch immer Tausende Credits).

LS-Anschluss:
Da bin ich leider komplett raus. Laut Manual steht dort bei einem zusätzlichem Lautsprecher sollen die Klemmen (1+2 von links auf BLK, 2+3 auf 2. BLK und 4+6 auf ZL). Angeschlossen wurden die BLK aber auf 1+3 und der ZL auf 4+6. Ich mache morgen ein Foto. Funktionieren tut es, auch mit dem Fernschalter und getrennter Steuerung. Aber ist das so auch richtig?

Wie gesagt bin morgen ggf da und kann dann Fragen direkt beantworten, Bilder nachreichen und schauen.

Falls ich hier und da nen Fehler gemacht haben sollte, dann bitte nachsehen, da ich derzeit nur am Handy bin (man ist das alles klein hier ). Bei Verständnisfragen gerne nachhaken, bin nur ein Noob der ein bissl Freizeit verplempert und sich ein wenig verliebt hat

Danke für eure Zeit, potentielle Hilfe und beste Grüsse,
Frank

PS: Sollten Nadeln mal getauscht werden, und der Laufwagen geschmiert? Läuft ja eigtl alles und ich finde es eigtl ok so, weiss nur nicht wie lange die Nadeln drin sind und wann zuletzt geschmiert wurde. Im schlimmsten Fall seit 40 Jahren (nicht). Kann leider keinen Vergleich anstellen. Laufzeiten sagen etwas von A = 5000 und B = 2500 (hab die genauen Zahlen nicht im Kopf).



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.04.23 21:42.

Weitere Bilder - von der Box- vor und während meiner Arbeiten

Diese Bilder hatte ich noch im Inet gefunden

Hallo Frank,

Thema Münzprüfer:

Es gab vor vielen Jahren mal einen unseriösen Anbieter, der auf Ebay elektronische NRI G18-Münzprüfer aus Zigarettenautomaten unwissenden Musikboxbesitzern angedreht hat! Die vorhandene NSM-Ctiy ist jedoch von 1981 und war für mechanische Münzprüfer ausgelegt, elektronische Münzprüfer hat NSM erst viel später eingesetzt!

Der Unterschied zwischen der mechanischen und der elektronischen Münzprüfung ist jedoch gewaltig! Die Aussagen, dass ein 5 ¼“-Prüfer von NRI problemlos in solche Boxen passen würden, beziehen sich ausschließlich auf mechanische Münzprüfer! Ein mechanischer Münzprüfer braucht keine separate Stromversorgung und sortiert natürlich die Münzen zuverlässig der Größe nach. Aber auch bei einem mechanischen Münzprüfer sind ein paar wichtige boxenspezifische Punkte zu beachten z. B. Münzrückgabegelenk und Gelenkhebel, Einlauftrichter, Einhängeschrauben etc. (beim vorhandenen G-18-Prüfer wurde da diesbezüglich etwas rumgebastelt!).

Die Aussagen, dass 5 ¼“-Münzprüfer problemlos in Musikboxen passen, beziehen sich NICHT auf elektronische Münzprüfer!!!

Ich habe schon viele mechanische Euro-Münzprüfer für NSM-Musikboxen mit ES-Technik ausgeliefert, nie gab es da Probleme. Meistens sind es 3-fach-NRI-Münzprüfer für 2,00- / 1,00- und 0,50-Euro-Annahme, selten 3-fach-NRI-Münzprüfer für 1,00- / 0,50- und 0,20-Euro-Annahme (sind eher für 50er- und 60er-Jahre Boxen interessant). Wichtig ist halt, dass man bei diesen 3-fach-Euro-Münzannahmekombinationen ins Programm zum umprogrammieren der Wertigkeit der jeweiligen Münze kommen muss, weil diese Boxen mit ES-Technik nach dem Münzprüfer Lichtschranken statt Münzkontakthebelchen haben. Die Anschlüsse der Lichtschranken sind jedoch nicht so einfach zu Tauschen, wie bei Münzkontakthebelchen. Bei der ES-II-Technik war der Codeschlüssel um ins Programm zu kommen bei 0000 (4 mal die Null). Wie es bei der ES-Technik von 1981 war, weiß ich leider nicht. Wurde der Codeschlüssel geändert, oder war keine Anleitung zum Umprogrammieren vorhanden, habe ich die Umstellung 1 zu 1 empfohlen, also nur einen 2-fach-Münzprüfer für -,-- / 2,00- und 1,00-Euro-Annahme. Bei diesem Münzprüfer wird der erste Münzkanal für die große 5-DM-Münze geschlossen, die 2-Euro-Münze fällt da, wo die 2-DM-Münze gefallen ist und die 1-Euro-Münze fällt da wo die 1-DM-Münze gefallen ist = Umstellung 1 zu 1 ohne dass man etwas umprogrammieren muss!

Bei der Umstellung 1 zu 1, also nur mit 2-fach-Euro-Münzprüfer, kommt der alte Prüfer raus und der Euro-Prüfer rein – fertig und funktioniert über Jahrzehnte. Bei 3-fach-Euro-Annahme-Kombinationen muss man halt die Kreditwerkseinstellungen umprogrammieren!

Eine Umstellung auf Dauerfreispiel ist ab ES-II-Technik im Programm möglich, wie es bei der ES-Technik von 1981 ist, weiß ich nicht.

Ihre Box hat unterhalb des Münzprüfers 3 kleine Münzannahmeschächte welche mit Lichtschranken die jeweilige Münze erkennen. Hier wäre wichtig zu wissen, welcher Münzannahmeschacht wie viele Spiele gibt. Dies können Sie ganz einfach selber Testen, indem Sie den elektronischen Münzprüfer heraus nehmen und dann mit der Hand Münzen in den jeweiligen Lichtschrankenschacht einwerfen, schon sehen Sie welcher Schacht wie viele Spiele gibt.

Falls es noch nicht gemacht wurde, muss beim Laufwagen zuerst das alte Fett raus (oft schon verharzt), bevor man neu schmiert. Ist alles richtig eingestellt und sind die Platten einigermaßen gut, halten die Nadeln bei weitem länger. Meine Ctiy-II mit Ortofon-Tonsystem läuft seit über 25 Jahren einwandfrei mit den gleichen Nadeln und die hat bestimmt schon mehrere zehntausend Songs gespielt!

Freundliche Grüße aus Niederbayern

Michael

Moin Michael,

vielen Dank für deine ausführliche Antwort, auch wenn sie nicht wie erhofft ausgefallen ist.

Münzprüfer:
*grml*, das habe ich mir schon gedacht, dass der mich ärgern wird. Welche hast du denn verbaut/ausgeliefert? Die G13er? Kosten ja mittlerweile ganz gut (100-200+ für mechanische). Ins Programm ist kein Problem - wie gesagt, dass ging auch ohne Manual (da greift meine Logik und das technische Verständnis wieder). Mit Manual ist es natürlich einfacher, denn aus den Anzeigen für A-/B-Seiten, etc wird man sonst nicht schlau Für die Prüfung (ob und wie) hatte ich bereits Geld in die Schlitze des Münzzählers (Lichtschranken) fallen lassen. Bei der Box geht es aber sogar noch einfacher, du gehst in ein C Programm, wirfst dann Geld durch den Prüfer und er zeigt der an, was er erkannt hat, wieviele Impulse er gibt und welcher Kanal angesteuert wird, hier kannst du dann direkt die Einstellung auch ändern (ach, der 2er soll ein 1er, zack umtippen). Für dich zur Info (auch bei ES ist der Code 0000, du musst aber die führende 0 vorweg schreiben, wie bei den meisten Eingaben).

Schlüsselschalter:
auch bei der ES kannst du programmtechnisch Freispiele oder Extraspiele einstellen. Nur danach benötigt er ja auch physischen Kontakt, damit die Einstellungen gezogen werden können (00000 für Free, oder z.B. 200 50, also für 2 Euro gibt es 50 Extraspiele). Ich muss nur wissen, wo dieser Schlüsselkontakt angeschlossen wird und wie ich den überbrücken, bzw mit einem Kippeschalter, o.ä. versorgen kann.

Schmierung:
vielleicht wenn es mich mal überkommt, noch scheue ich mich davor.

Wie gesagt, danke erstmal und einen erfolgreichen Tag wünsche ich dir.

Gruß,
Frank

Der Schlüsselschalter ist im Schaltplan eingezeichnet , ich hab die Pläne gerade weggeräumt . Jetzt muste warten bis ich wieder ins Schaltplan Lager Tiger , also nicht vor Kaffee alle . :)

Eigentlich sollte man die ganzen NSM Boxen auf 240V Umrüsten wegen der erhöhten Netzspannung in Deutschland . Ist bei den City 1 aber schwierig weil der Trafo so ..... aufgebaut ist . Warum ist mir das so wichtig ? Weil die Jungs bei NSM ein wenig geizig waren im Bezug auf Spannungsfestigkeit der Siebelkos für den Verstärker . 63V Elko bei 56V Versorgungsspannung ist schon knapp . Wenn man die wechselt dann besser 100V Typen rein bauen . Überhaupt ist eine Elko Kur der Zentrale nicht verkehrt . Je nach Platinen Version auch ein Wechsel des Spannungsregel Transistors der Klangregelplatine . Im übrigen faulen auch gern die Trimmer im Verstärker ab .

Zum elektronischen Mp , ich möchte keinen Ärger mit Michael aber man kann da einen elektronischen Mp einbauen und auch den G18 egal ob Zigarettenautomat version mit Stepper oder den normalen . Im wesentlichen braucht der elektronische Mp nur eine geeignete Versorgungsspannung . Also je nach Prüfer idr. was zwischen 5V und 24V , hängt vom Prüfer ab . Beim umsetzen der Schaltsignale sieht das ganze anders aus bzw. wird es bei den Geräten kompliziert . Leider wird in Deutschland um elektronische Münzprüfer ein riesiges Geheimniss gemacht . Hängt wohl damit zusammen das die Programierstation dafür unheimlich Teuer waren und nur wenige die gekauft haben . Von daher wollte da jeder dran verdienen und nicht jeder hat sich damit auch noch ausgiebig beschäftigt . Dazumal gab es nahezu für alles irgendwas spezielles .

Etwas tiefer in der Materie geht es bei dieser NSM Technik deswegen nicht 1:1 weil NSM bei inaktivität mit ein High Level arbeitet . Sprich keine Münze über der Lichtschranke ist der Kanal High und wenn die durch eine Münze abgedunkelt wird dann wird das Signal Low . Deswegen muss die Lichtschranke angeschlossen sein sonst merkt der Rechner da ist was Faul und geht in Störung .

Bei den elektronischen Mp ist das idr. genau anders rum die sind dauer Low und wenn aktiv werden die High . Es gab dafür Anpassungsplatinen für alle möglichen Variationen von Steckern und von speziell für DAS Gerät bis zum UNIVERSAL Teil . Es gab also ein Adapter Interface wenn man so möchte . Von eigener Versorgungsspannung mit Trafo und Festspannungsregler über nur Regelung per Festspannungsregler und klein Spannungsversorgung aus dem Gerät bis hin zu Batteriebetrieben . Die Simulation der Münzschalter wurde mittels Reed Relais oder ggf. Transistoren bewerkstelligt . Wobei die Reed Variante die gängige Universal Lösung für alle Schalter Betriebenen Geräten war . Ob dabei das Reed Relais direkt angetrieben wurde oder nochmal über einen kleinen Schalttransistor hab ich nicht mehr auf dem Schirm . Ich meine beides gesehen zu haben aber das ganze ist ja auch schon über 20 Jahre her das es aktuell war . Wie gesagt jeder Hersteller hatte so sein eigenes System was damit zusammenhing welche EMP die von Haus aus verbaut haben . So wurden auch Umbaukits als Komplettsatz nur für diese Mp gebaut bzw. nur für diese Geräte . Das man das dank Bastelfreudiger Techniker auch mal ab und an etwas modifiziert in anderen Geräten findet ist halt der Not geschuldet wenn es das passende nicht gab oder von dem Zeuch noch soviel im Lager lag das es weg musste .

Punkto Löschung der Buchaltungsdaten .
Das sollte mittels Befehl im Servicemenü auch so gehen . Ich warne an dieser Stelle nochmal vor der schwarzen Service Tastaur die einige Honks immer noch in die Rechner Stecken . Die ist für GSG nicht für Jukeboxen . Es sei denn ihr möchtet den Rechner Schrotten . In den Slot der NSM Musikbox Rechner kommt der Servicespeicher zum auslesen der Daten und mitnahme nach Hause zum Ausdrucken .

Moin Swen,

auch dir vielen Dank für deine ausführliche Antwort, welche ebenfalls nicht die gewünschte ist (das meiste davon verstehe ich eh nicht, weil zu technisch) :)

Schlüsselschalter:
Schaltpläne - da warte ich doch gerne, lass dir Zeit und genieße deinen Kaffee...

Münzprüfer:
ähhhh... aha... Reed schonmal gelesen... laut Manual, deckt sich das mit deiner Aussage (low/high) glaube ich, ich hänge gleich noch einmal ein Bild aus dem NSM Manual an (zuviel Getippe sonst) und hier das Manual zum MP [del-service.de] von der entsprechenden Seite: [del-service.de]

Reset:
ich würde es gerne ohne Auswertegerät (Art 108125 - D, 107054 - 50Hz, 107359 - 60Hz) hinbekommen, da ich hier nur wie du sagst die Buchhaltungsdaten lösche. Ich möchte aber auch die Anzahl der bespielten Seiten und die Extraspiele zurücksetzen (iwann, vllt auch nie, geht mir erstmal nur um die Möglichkeit). Wenn ich letzteres nicht zurücksetzen kann, dann brauche ich mir nicht für teures Geld ein Auslesegerät holen, welches nur die Kohle zurücksetzt (schön wäre natürlich zu sehen, wieviel in der Kasse ist, nach einem Nadeltausch die A/B-Seite zurücksetzen und wenn der Schlüsselschalter funzt, wieviele Extraspiele durchgegangen sind). Lesegerät wäre eh nur für das Programm die Rückmeldung: wurde geschrieben, lösche nun. Die daten auf dem Gerät brauche ich ja nicht mal.

Danke und Gruß,
Frank

PS: meine ganzen Anfrage sind auch nur für das eigene Wissen/Aufzählung von Möglichkeiten und nicht weltbewegend... die Box läuft ja 1a (MP: halt nur auf 1 Euro... Schlüsselschalter: ggf nice2have, kein must2have... Reset: nett, für ein paar Statistiken, etc... LS: für das gute Gefühl, dass es richtig ist... Schmierung/Nadeln: sollte man? auch für das gute Gefühl...)

Oder anders gesagt: als Admin und Softwarejunkie, macht die SW genau das was ich will, sonst wird eingegriffen... Ich habe gerne das Pro-Programm (statt der einfachen Version) nur für Möglichkeiten-Vielfalt, auch wenn ich sie nicht brauche, aber es ist halt da... bei Mechanik und Elektro bin ich raus, sind böhmische Dörfer für mich und daher bin ich froh, dass alles läuft... wenn es einen Schlüsselschalter für Etwas gibt, dann will ich den haben und einbauen, auch wenn er nie gebraucht wird (aber es gibt immer mal so einen Abend wo man dann auf einmal sagt, "Mist, der wäre jetzt iwie echt gut" :)). Wenn meine Wünsche so nicht gehen, dann ist es halt so - wie gesagt sie läuft ja. Manual war jetzt für ein bisschen Verständnis, das Aufzeigen von Möglichkeiten und die Doku der Einstellungen. War super zu lesen. Vor allem die Möglichkeiten. Beim programmierbarem Autoschlüssel zum Beispiel ziehe ich auch eine Liste von Möglichkeiten vor (was geht, was brauche ich). Ohne Liste weiß man sonst gar nicht was man will/bekommen könnte. Ich hoffe meine Anliegen damit etwas verständlicher gemacht zu haben. Ich werde aber nicht 200 Euro für einen neuen MP ausgeben. Dann ist es halt so. Ich werde mich aber gerne hier nochmal melden, wenn wirklich etwas mit der MusicBox ist, wo ich einfach an Grenzen komme und die Fehlerbehebung essentiell ist :) Mein Post war jetzt eher die Frage, ob das gehen müsste und ich vllt etwas falsch gemacht habe, bzw der vorherige Betreiber/Aufsteller/Wartungsdienstler Mist gemacht hat (falsche Config)



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.04.23 09:12.

Hallo Frank, hallo Swen,

… die G-13-Münzprüfer sind 3,5-Zoll-Münzprüfer, die würden somit allein schon von der Größe her nicht passen! Zudem sind es ebenfalls elektronische Münzprüfer, die natürlich im Gegensatz zu mechanischen MP auch eine separate Stromversorgung benötigen.

Anbei ein Bild das zeigt, wie mechanische Münzprüfer aussehen. Der rechte Münzprüfer ist für Schweizer Franken. Den gleichen MP biete ich aber auch für 2,00- / 1,00- und 0,50-Euro-Anahme passend für neuere NSM-Boxen an, welche noch für die mechanische Münzprüfung ausgelegt sind (Einlauftrichter kommt noch dazu). Der passt dann problemlos in die NSM-City und funktioniert dauerhaft. Der linke Münzprüfer wäre mehr für 60er- und 70er-Jahre Boxen. Münzprüfer für 50er-Jahre-Boxen sehen dann nochmals etwas anders aus – kommt halt immer auf die Box an!

Ein seriöser Anbieter wird Ihnen niemals die eine Universallösung anbieten, weil es da boxenspezifisch einfach zu viele Unterschiede gibt. Darum habe ich auch nie mechanische Euro-Münzprüfer auf irgendwelche Internetplattformen angeboten! Beispiel: Ein mechanischer DM-Münzprüfer aus einer Rock-Ola-Tempo-1 von 1959, welche in Deutschland etc. aufgestellt war, würde nicht in die gleiche wunderschönen Box passen, welche in den USA aufgestellt war, es sei den, man ändert brachial die Münzeinheit! Oder, ein DM-Münzprüfer aus den 60er-Jahren kann nicht problemlos in eine Rock-Ola 1448, 1454 etc. eingesetzt werden, weil diese Boxen einen Münzprüfer mit einem flachen Münzrückgabegelenk benötigen!

Sehr wichtig: NRI hat für alle mechanischen Münzprüfer-Typen die Produktion weltweit 1991 eingestellt, also viele Jahre vor der Euro-Einführung. Seit 1991 gibt es von NRI nur noch elektronische Münzprüfer, gilt auch für die mechanischen Kunststoff-Münzprüfer von NSM (mechanische Kunststoff-Münzprüfer sind nicht vernünftig auf Euro-Münzen umrüstbar!) Größte Vorsicht ist geboten, wenn Ihnen jemand gebrauchte mechanische NRI-Münzprüfer anbietet, Es gab nie neue mechanische Euro-Münzprüfer, somit kann es auch keine gebrauchte mechanische Euro-Münzprüfer geben!!!

Falls Sie an einem perfekten mechanischen Euro-Münzprüfer (natürlich mit Garantie) interessiert sind, bitte mit mir über Privatnachricht Kontakt aufnehmen. Den Satz „Die G13er? Kosten ja mittlerweile ganz gut (100-200+ für mechanische)“ verstehe ich nicht so ganz. Soll das heißen, dass da mechanische Münzprüfer für über 200 Euro angeboten werden? Nur wirkliche mechanische „Münzprüferspezialitäten“, wie z. B. für die Wurlitzer 2000 oder eine 4-fach-Münzeinheit für die AMI-I, AMI-Conti etc. würden über 200 Euro kosten. Ihre NSM benötigt dagegen einen ganz normalen mechanischen Münzprüfer, halt mit Einlauftrichter etc.!

Swen:

Ich habe nicht behauptet, dass ein elektronischer G-18-Münzprüfer nicht passen könnte, er muss ja auch passen, sonst wäre er ja auch nicht in der Box. Der Unterschied zwischen einen elektronischen (EMP) und einem mechanischen Münzprüfer ist aber gewaltig. Nur wenn man die entsprechenden Änderungen vornimmt und mit den vielfältigen Anfälligkeiten leben kann, ist ein EMP machbar. Einfacher ist natürlich der mechanische Münzprüfer, weil es das gleiche System ist, was vorher drin war, nur halt dann in Vollmetallausführung von NRI statt die NSM-Plastikvariante! Auch die von mir beschriebenen Umstellung 1 zu 1 funktioniert bei dieser ES-Technik belegbar einwandfrei und das vielfach seit vielen Jahren, ist ja eben auch das Gleiche was vorher drin war!!!

Freundliche Grüße aus Niederbayern

Michael

PN ist raus; Fotos von den relevanten Stellen füge ich nachher an, wenn ich vor Ort bin

... PN-Antwort ist ebenfalls raus.

Ich hab geahnt das es wieder so läuft . *seufz*

Ich wollte nur Aufzeigen das es auch elektronisch geht aber halt auch Aufwändig ist und nicht mal eben huschi pfuschi die Lösung aus dem Hut raus kommt .

Schlüsselschalter Anschluss :

Stecker 08 der Steuer und Speichereinheit . Das ist der wo auch der Serviceschalter ( Deckelschalter ) drauf liegt . An Pin 3 und 4 hängt der Schlüsselschalter .

aha, ich werde mal nachher auf die Suche gehen... vielen Dank erstmal!

Servus Swen,

du schreibst „Ich hab geahnt das es wieder so läuft . *seufz*“

Falls dies auf mich bezogen sein soll, wir kennen uns doch nun schon so lange, ich glaub du weißt dass ich dir niemals auf den Schlips treten würde. Ich hab das halt nur so verstanden, dass ich nicht weiß, das ein elektronischer NRI-G-18-Prüfer auch in eine solche Box passt und insbesondere, dass meine mechanischen 1 zu 1 Umstellungen nicht ideal wären.

Niemals würde ich mir erlauben dein vielfach geschätztes Fachwissen in Frage zu stellen. Was wäre dieses Forum ohne deine Hilfeleistungen?!

Liebe Grüße – Michael

Hilfe, bin jetzt da, habe Bilder gemacht, habe die Pins gefunden, habe den MP gecheckt, gibt nur einen Kanal frei, aber das alles nachher...

Die Box leiert, ich war nicht mal in der Nähe von iwas aber jetzt liegt der Verdacht nahe... woran kann es liegen? Hab nur den Anschluss Gehäuseschalter und den MP geprüft... doofer Zufall an dem ich schuld bin? :O

Bekomme den Antrieb nicht weiter an den Umlaufriemen gepresst. Ich glaube hier fehlt es an Druck. Der Riemen/Gummi scheint aber noch nicht runter zu sein... Ideen?

Hallo Frank,

die Vermutung stimmt, aber es liegt nicht an der Feder, mit der die Motorwelle in Richtung Plattentellergummi gezogen wird. I.d.R. ist die Drehachse (#9) verharzt, um die die Einheit schwenkt und sich dabei nur schwer bewegt. Ausbauen, säubern und neu fetten in Verbindung mit einer Reinigung des Plattentellergummis mit Spiritus reicht häufig.
Wenn man die Schraube 14 löst, kann man die Achse, meine ich, nach rechts herausziehen. Wenn's sich dabei zäh anfühlt, war es die richtige Vermutung.

Viele Grüße
Jens

Moin, so jetzt die neusten Infos, die versprochenen Bilder, etc...

Geleier:
Moin Jens, danke für die Infos. So bin ich auch vorgegangen. Hab ja zum Glück das Manual von hier und habe deinen Ausschnitt da auch drin. Hat leider nicht viel gebracht. Lösung war die Justierschraube (14) fast ganz raus zu drehen. Hätte mir also eigtl die Reinigung sparen können. Dass die nach Reinigung nun aber dennoch fast ganz draussen ist, kann doch nicht richtig sein. Neuen Tellergummi? Oder was anderes?

Schmierung:
Werde wohl nicht umhin kommen, den Fahrwagen zu entharzen und neu zu fetten. Benötige ich die 5 Fette aus dem Manual oder was ist da zu empfehlen? Hab da echt Grauen vor, aber nachdem ich gestern gesehen hab, was da aus einer kleinen Ecke zusammen kam :O

Schlüsselschalter:
Danke nochmal Swen. Tipp war Gold wert. Kabel dran Schalter dran, läuft!

Münzprüfer:
Anbei besagte Bilder vom Auswurf

Reset:
Wird ohne Modul und dem damit verbundenen Reset der Einnahmen nicht gehen, oder? Den Rest (A/B-Seiten, Extraspiele) kann man wohl erst Recht nicht, oder? Ausser man baut aufwendig den EAROM aus und resetted den via Servicespeicher?

Lautsprecher:
Anbei die Bilder der bisherigen Verkabelung, wie gesagt, laut Manual dürfte die nicht stimmen (s.o. erster Beitrag)


Sagt mal, kommt hier zufällig jmd aus dem Norden? Wäre super, wenn einfach mal wer MIT Ahnung drüber schauen könnte. Ich habe weder das Wissen, noch das Ohr für die Box. Seit dem Geleier habe ich das Gefühl da passt was nicht (vielleicht Einbildung). Habe bisher weder an Treble/Bass oder sonstige in die Richtimg gefummelt, da mir wie gesagt das Ohr dafür fehlt. Und auch so würde ich auf den ersten Bilck keine Fehler, etc erkennen. Weiss nicht mal, ob alles so läuft wie es laufen sollte (ausser die Grundfunktionen). Würde ich super finden.

Danke mal wieder und beste Grüsse
Frank

Tja , wenn man einmal Anfängt . Reich einer NSM den kleinen Finger und sei Froh wenn du später noch einen Arm hast .

Ist nicht unüblich das sowas passiert . Die Boxen haben idr. 30 Jahre keinen Service mehr erfahren . Sofern sie denn überhaupt noch anlaufen zeigen sich dann Stückchenweise die ganzen Probleme .

Lautsprecheranschlüsse

Münzer 1

Münzer 2

Fahrwagen

Geleier : Die Achse 9 muss raus und entfettet werden ( das gelbe daran ist verharztes Fett kein Kleber ) ebenso die Buchsen am Laufwerk . Die Feder 8 darf nicht gekürzt oder gelängt werden !!! Es reicht das ganze mit dünnflüssigem Öl zu versorgen kein Ballistol oder WD 40 die Arbeiten sich weg . Versuch mal Sprühöl 88 .
Hilft das nicht muss der Motor zerlegt und gereinigt werden eine Ausführliceh Anleitung hab ich dazu mal geschrieben sollte hier irgendwo im Archiv rumgeistern oder den alten Beitrag dazu Suchen .

Bilder : Welche Bilder ?

Lautsprecher : Idr. links und rechts außen = + , rot und blau meine ich . In der mitte = - , schwarz und schwarz/weiss . Also sechs Schrauben von links nach rechts rot-nix-schwarz-schwarz/weiss-nix-blau oder so ähnlich . Steht aber meine ich auch auf dem Deckel der Zentrale oder der Platine .

Elektroeinheiten

Ah , jetzt Bilder ...

Steht doch unter der Klemmleiste mit den Anschlüssen . Links außen rot und rechts außen blau ( bl sieht man auch auf dem Bild ) . In der mitte die beiden anderen ( siehe Beitrag davor ) das braune kommt weg das war ein angeschlossener Zusatzlautsprecher . Die Leitung sollte also ins leere führen . Geh davon aus das der Verstärker dann auch seine ganze Hässlichkeit zeigt und ein Kanal dann nicht funktioniert also nicht Überrrascht sein .

Aha , ist auch schon die neue Zentrale mit 200W und nur zwei Spannungen für den Rechner anstelle von vier . Damit erübrigt sich schonmal der von mir am Anfang erwähnte Punkt mit der Umrüstung auf größere Transistoren für die Spannungsversorgung der Klangregelstufe ( rote Potis ) .

Und ich hab mir mit den Bildern soviel Mühe gegeben

Moin Swen, danke für deine Rückmeldung. Den Fahrwagen mache ich die Tage mal in Ruhe. Über die Anleitung würde ich mich freuen und schulde dir dann wohl mal den heissbegehrten Kaffee

"Reich einer NSM den kleinen Finger und sei Froh wenn du später noch einen Arm hast ." <- hätte ich das vorher gewusst. Mit einer einfachen Sicherung fing es an. Heute wird die Box schon "Franks Baby" genannt. :O

Sprühöl88 ist notiert. Hatte gestern erstmal nur WD40 genommen, da ich iwo gelesen habe, dass man kein Ballistol nehmen soll.

Lautsprecher:
Siehe Bilder oben und angehängten Bild aus dem Manual

Dank dir!

Boah Versteck-Spiel. Minuten gesucht, gezoomt und dann endlich gefunden. Da steht wirklich bl... wie gesagt muss ich mal beizeiten untersuchen. Das braune Kabel wird noch für einen zusätzlichen LS benutzt (hängt auf der anderen Seite der Kneipe/Raum) und wird über Fernschalter dann auch so angesteuert (Regler 1 Box, Regler 2 ext LS).

Laut deiner Beschreibung mit Abgleich Manual für Einsatz 1 ext LS müsste dann die RICHTIGE Verkabelung wie folgt sein (von links nach rechts):

Anschluss 1: rot
Anschluss 2: schwarz und schwarz/weiss
Anschluss 3: blau
Anschluss 4: braun
Anschluss 5: nix
Anschluss 6: braun

Bei deinem zweiten Beitrag bin ich froh, dass dieser positiv ausfällt, denn dies sind für mich böhmische Dörfer und da geh ich auch nicht bei.



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.23 11:25.

Noch was zum Laufwerk . Das ist allein von der Lackierung her aus der Festival 160 mit Teil sichtbaren Plattenspiel daher die Glitzer Lackierung .

Thema Reset : Du kannst nur in P2 den Pop Zähler löschen bzw. in P8 die Kredite . Hab das gerade nochmal nachgeschlagen . Nur auf der anderen Seite kann man sich ja von den anderen Programmen die Zählerstände aufschreiben und in die Box hängen . So hat man beim nächsten Auslesen einen Wert worauf man zurück Rechnen kann .

Das ändert die Sachlage mit den Lautsprechern natürlich etwas . Die haben die Box internen Lautsprecher paralell geschaltet und auf den linken Kanal gelegt . Der rechte Kanal versorgt dann Saal oder Kegelbahn . Das mit dem Paralell schalten ist zwar nicht so Toll weil man dabei die Gesammtimpendanz herunter setzt was letztlich zu einer Überlastung des Verstärkers führen kann aber wenn das jetzt schon so lange läuft , Finger wech .

Aus der gesammten Geschichte Lese ich aber heraus das die Box die letzten Jahre doch immer gespielt hat . Wenn das so ist dann kann das Leiern eigentlich nur von einer Durchrutschenden Welle kommen und da sind wir wieder bei Fett auf dem Gummirad bzw. Motorwelle . Mit Isopropanol oder ähnlichem mal die Lauffläche entfetten .

Sprühöl 88 muss nicht extra sein . Man muss halt nur bei WD40 damit Rechnen das man schneller mal nachschmieren muss als man so denkt . Man kann da auch wieder schönes weiches nicht klebriges Fett dran machen . Dann hat man länger Ruhe aber wenn das verharzt , was irgendwann wieder passieren wird dann kämpft man wieder bis man das auseinander hat .

Laufwerk: ach! Siehste deswegen die Frage, ob wer aus dem Norden kommt und mal kompetent drüber schaut.

Wie soll ich mir sonst Wissen aneignen?

P2 und P8 ist mir geläufig. Nach Umbestückung direkt P2 gemacht.

Der Rest ist wie gesagt nice2have... hätte was anderes erwartet, da die Logik für mich nicht soviel Sinn macht. Mit dem Aufschreiben ist eine gute Idee, aber da einige Zählerstände fast am Limit sind, bringt das nix mehr. Zudem will doch auch keiner 65.123 - 64.123 (vereinfachte Rehnung) rechnen, sondern direkt die 1.000 Extraspiele seit TagX (Wartung oder so). Und erst Recht beim Kassencheck. Aber fanke für den Hinweis. Wie gesagt wäre nett, muss aber nicht. Der Wirt kann auch hinterm Tresen ne Strichliste führen

Alles gut , das Laufwerk ist das selbe wie das für die City 1 nur eben lackiert .

Wissen aneignen ? Na hier natürlich . Eins der wenigen künstlich geschaffenen Rückzugsgebiete für eine Aussterbende Spezies .

Sehe jetzt erst den anderen Beitrag von dir.

Widerspricht du dir nicht ein wenig: ist nicht so toll, Überlastung des Verstärker und auf der anderen Seite sagst du lieber so lassen. Ist doch fix gemacht und vor allem dann richtig, oder nicht?

Lauffläche entfetten? Wie genau meinst du das? Den Spannkonus, den Flansch, Plattentellergummi? Sprühöl88 klingt doch nicht schlecht, werde ich wohl öfter mal gebrauchen können. Weiches Fett? Hätte noch Pressfett für Türangeln und allem möglichen. So eine Silletube halt Langt das? Was genau muss ich denn womit fetten? Laut Manual benötige ich 5 verschiedene Öle für die einzelnen Teile. Hast du deinen Plan schon gefunden, sonst suche ich mal im Archiv, wie du sagtest. Ich lese nun raus ich kann alles mit dicken Fett fetten, hab länger Ruhe, muss aber später mal wieder alles zerlegen. Oder WD40 da muss ich öfter nachfetten, aber muss nicht alles zerlegen? Und mit Sprühöl88 verhält es sich wie mit WD40, aber länger Ruhe. Also nehme ich doch Sprühöl88 und müsste dann nur wissen, an welchen Stellen ich was draufsprühen muss, oder?

Ist es eigtl erlaubt Teile des Manuals hier anzuhängen?

Danke und Gruss,
Frank

Quote
Swen
Wissen aneignen ? Na hier natürlich . Eins der wenigen künstlich geschaffenen Rückzugsgebiete für eine Aussterbende Spezies .

Ich hätte jetzt echt meine Hand drauf verwetten können, das genau diese Anwtort kommt. Hab sogar mehrfach den Satz umgeschrieben um es zu vermeiden (zuerst stand was von "wie und wo soll ich denn...") Das wo ist klar meinte jetzt aber, dass mal wer drüber schaut, die Box abnimmt, oder Tipps gibt und man sich persönlich austauscht. Ich kann hier auch von jeder Schraube ein Bild machen und fragen, ob die noch gut ist. Das will doch keiner von uns Ich persönlich wüsste es aber nicht, wobei Schrauben jetzt ein hinkendes Beispiel ist. Da in der Box aber keine 0en und 1en laufen, wie ich es gewohnt bin, bin ich da raus Trotzdem liebe ich das Ding und könnte ihr den ganzen Tag beim Arbeiten zuschauen.

Danke für den Hinweis mit dem Laufwerk.

Ich Horst, ey... gerade auf dem Handy wieder gefunden :(

Naja, alles für die Nachwelt

So, hab mich durchgerungen den Fahrwagen zu reinigen, entharzen, ölen... iwann die Tage

@Swen deine Anleitung konnte ich weder im Archiv, noch im Forum finden... hast du die noch iwo?

Welche Fette nehme ich nun? Alles mit Sprühöl88? Fette ich alles (auch die Zahnräder und Co)? Wie gehe ich am besten beim Auseinanderbauen vor? Hab Angst, dass ich den nicht mehr zusammen bekomme, oder was über bleibt. Muss ich wirklich alles auseinanderbauen oder reichen einzelne Gruppen? Muss ich auf etwas achten (so wie gestern die Schraube 9, die ich natürlich fest gedreht habe, weil ich nicht wusste, dass diese nur justiert und ich das Gelenk fest setze)? Reinigen tue ich alles mit Isopropanol? Zum Reinigen Zahnbürsten, Q-Tipps, Lappen oder auch härte Sachen?

Ihr merkt schon, ich bin unsicher und habe Bammel dass nachher nix mehr geht. Wäre zu schade drum...

Danke für eure Geduld und ggf Tipps die mich ermutigen dass jetzt durchzuziehen...

So, auf der Liste stehen jetzt erstmal:

WD40 hab ich
Ballistol auch
Pressfett auch
Maschinenöl bin ich mir gerade nicht sicher

Sprühöl 88
Molykote DX Paste
Silkonfett Liqui Moly oder Prounol
Feinmechanikeröl

Heisst nicht, dass ich alles kaufe, aber so ist die engere Vorauswahl erstmal.

Hoffe, dass nicht allzuviele Unterlegscheiben und Co fehlen... ich dachte ich überschlage mal eben und könnte beim Ölkauf ja gleich ein paar mitnehmen... Pustekuchen... das möchte ich dem Verkäufer, der Kassiererin und mir nicht antun... ich habe aber auch kein Bock für jede Scheibe nachher dahin zu fahren... hier mal die Aufstellung ohne Gewähr (teils ist das Manual da mhmmm nicht zuverlässig....die Feder hat mal ne 8 oder auch ne 10... die Unterlegscheiben mit der 8 sind dann Federn, usw):


Sicherungsscheibe 2,3 Din6799 7
Sicherungsscheibe 2,5 schnarr 2
Sicherungsscheibe 2,95 Benzing 1
Sicherungsscheibe 3 Diin6799 2
Sicherungsscheibe 3 schnarr 6
Sicherungsscheibe 3,2 Din6799 4
Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 10
Sicherungsscheibe 4 schnarr 5
Sicherungsscheibe 5 Din6799 2
Sicherungsscheibe 5 schnarr 2
Sicherungsscheibe 7 Din6799 2

Scheibe 3,2 Din433 4
Scheibe 3,2x5,5x1 1
Scheibe 3,2x6x0,1 2
Scheibe 3,2x6x0,2 2
Scheibe 3,7x8x0,8 2
Scheibe 4,1x8x0,2 1
Scheibe 4,2x6,5x0,2 2
Scheibe 4,2x8x0,1 5
Scheibe 4,2x11x0,2 4
Scheibe 4,3 Din433 1
Scheibe 5,1x11,8x0x3 1
Scheibe 5,3x8x0,2 4
Scheibe 5,3x10x0,2 6
Scheibe 6,2x10x0,1 3
Scheibe 7,1x11,2x0,2 2
Scheibe 8,3x12x0,1 2
Scheibe 8,3x12x0,2 1
Scheibe B 3,2 Din9021 3

Druckscheibe 4
Scheibe Kunststoff 2
Sternfeder 1
Sternfeder 5,3x12, 75x0,3 2
----
100 Scheiben aus 33 Kategorien

Uff, die Arbeit hätte ich mir sparen können... naja vllt hilft es wem anders Sind die Scheiben für den Fahrwagen titelgenannter MB laut Handbuch.

Bin Heute Morgen ein wenig kurz dran . Deshalb ersteinmal nur kurz .

Widerspruch Punkto Lautsprecher . Ja und nein selbst NSM war sich da in ihren Handbüchern nicht immer so Sicher . Zumindest bekommt man den Eindruck wenn man sich damit Beschäftigt . NSM hat für die Box ja im Handbuch gezeigt wie man anschließen soll . Oft steht dann aber in der Beschreibung das man bis zu einer Impendanz von .... so anschließen kann . Das schließt eine paralelle Anschlussweise nicht aus . Nur kann man dabei schnell die mindest Impendanz unterschreiten . Das führt dann zu einer Überbelastung und wenn es Blöd läuft zu Schäden .

Thema Öle und Fette du kannst nicht Fette durch Öle Bedingungslos ersetzen und umgekehrt . Viele der alten Schmierstoffe gibt es nicht mehr man muss dann einfach mal mal was neues nehmen . Jeder hat da so seine Langzeit Erfahrungen . Grundregel da wo Fett dran ist sollte auch wieder Fett dran . Diese spezielle Achse der TT Motors ist da jetzt nicht so kritisch weil zum Schluss sitzt die halt mal fest und es geht dadurch nichts kaputt . Sprich wenn sich das WD 40 doch mal weggerabeitet hat dann macht das an der Stelle nichts kaputt .

Unterlegscheiben erneuern brauchst du nicht die kann man auch Reinigen . Bremsenreiniger , Spiritus , Isoprop oder Waschbezin ist da völlig egal . Es gibt nur Kunststoffteile die mögen da eine oder andere nicht . So ist z.B. die Chromkappe die es bei NSM für verschiedene Laufwerke mit sichtbarer Abspielung gibt ( was bei dir Silberglitzerlack ist ) total allergisch auf Glasreiniger . Eigentlich ein Harmloses Zeuch aber bei dem Kunststoff Verchromten Teilen ist das Tödlich . Wichtig ist genug Bilder zu machen und nicht alles bis auf die Sub Atomebene zu zerlegen sonst bekommt man das später nicht mehr eingestellt bzw. als Anfänger nur sehr schwer . Außerdem gibt es einige sehr dünne Unterlegscheiben wo man meint die können draußen bleiben weil die so dünn sind . Das können sie eben nicht .

Die Anleitung für den Motor zerlegen müsste ich auch erst Suchen .

Moin, danke für dein Feedback, gehe nachher evtl mal bei. Hab jetzt WD40, Ballistol Silikon-Öl-Spray, Ballistol Universal-Öl-Spray, Liqui Moly Silikon-Fett-Tube, Feinmechaniker-Öl-Spray, Isopropylalkohol 70% aus der Apotheke, Bremsenreiniger-Spray, Pressfett dabei (alles was ich im Hobbykeller so gefunden habe)...

Unterlegscheiben wollte ich vorsichtshalber ein paar mitnehmen (wie oben geschrieben), da ich schon bei letzter Arbeit gesehen habe, dass da wohl welche fehlen, bzw durch andere (falsche?) ersetzt wurden, bzw zuviel waren. Dachte es wäre so 3-5 verschiedene und dann hätte man mal so 20 vorsichtshalber mitgenommen, dass es 33 verschiedene sind wusste ich ja nicht Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wegen einer speziellen für 2 Cent losfahren muss

Wollte eigtl alles auseinander nehmen, habe aber a) Angst es nicht wieder zusammen zu bekommen, bzw b) noch mehr Angst - wie du sagst - die Einstellungen hinzubekommen. Für mich ist Schraube = fest. Letzter Einsatz hat was anderes gezeigt (Laufteller ist gar nicht angestartet )

Anleitung wäre super, aber vielleicht nachher zu spät

Btw Glückwunsch, eben zufällig gesehen, dass dein letzter Beitrag der 3.800ste war

Danke erstmal und allen ein schönes verlängertes WE!

Gruss,
Frank

PS: Mir hat ein Vogel was von der Sicken-Problematik gezwitschert. Aber damit wir den Rahmen und die bisher offen Punkte nicht sprengen, vertagen wir das mal



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.23 08:58.

So, ich sitz jetzt mal am Rechner... BOAH, ist das hier jetzt schön... auch die Bildanhänge sind ja riesig... also auf dem Handy macht das Forum keinen Spaß (alles klein, Zoom rein, Zoom raus, Anhänge klein, die blöde Rechtschreibprüfung... brauche da ewig für so einfache Sachen... egal)



Schnell mal ein Zwischenstand:

MÜNZPRÜFER:
Hier muss definitiv ein mechanischer her, da der jetzige nicht sortiert (alles fällt in den gleichen Schacht beim Münzzähler/Lichtschranken - ich meine C4 ist es). Hier ist Michael mein Ansprechpartner. Seriös mit Garantie.

SCHLÜSSELSCHALTER:
Stecker 08 auf der Steuer- und Speichereinheit . Pin 1+2 für den Gehäuseschalter, 3+4 für den Schlüsselschalter. Siehe auch Bildanhang etwas weiter oben.

RESET:
Geht nur für die Buchhaltungsdaten und auch nur, wenn die Daten auf den Servicespeicher (Zusatzzubehör Art-Nr 106740) geschrieben werden. Die anderen Daten bleiben fest gespeichert. Optionen 1: Aufschreiben und Subtraktion. Option 2: EAROM kaufen, aus- und einlöten

LAUTSPRECHER:
Laut Handbuch müsste die Belegung wie folgt sein (6 Anschlussklemmen, 3x links, 3x rechts, Aufzählung von links nach rechts): rot - schwarz und schwarz/weiss - blau | braun - nix - braun (wenn externes LS-Kabel braun ist). Parallelschaltung - wie in meinen Fall - sollte auch laufen (b+r - nix - s+sw | br - nix - br).

SCHMIERUNG:
Auseinanderbauen, dabei Fotos machen/dokumentieren, am besten in der Auseinanderbau-Reihenfolge hinlegen. Weiterhin darauf achten, was Justage angeht und wie bisherige Einstellung ist. Alles entfetten mit Bremsenreiniger, Spiritus, Isoprop oder Waschbenzin (Hinweise weiter oben beachten, ggf vorsichtig an unauffälliger Stelle antesten). Fett gegen Fett und Öl gegen Öl tauschen (auch hier testen was langfristig die beste Möglichkeit ist. Vorschläge an Öl: Sprühöl88, Maschinenöl/Feinmechanikeröl. Wenn gar nix zur Hand, dann besser als nix: WD40. Vorschlag an Fett: Molykote DX Paste, Liqui Moly Silkonfett, oder das alte Universalfett/Pressfett von früher (braunes, weiches Zeug). Zusammenbauen und auf Justage achten (ggf erstmal wie vorher einstellen und dann später im Betrieb nachjustieren). Anleitung von Swen trage ich nach, bzw werde ggf auch dokumentieren.

TONNADELN:
Erstmal alles fit machen und dann vllt mal antesten, ob da klanglich Unterschiede feststellbar sind (geht ja auch erstmal mit einer zum Testen und ggf dann als Ersatz).

SICKEN-PROBLEMATIK:
Aussage weiter unten: "Sickenprobleme hat die City 1 idr. nicht da die noch Gewebesicken hat ."



Ich hoffe, es ist alles korrekt zusammengefasst und entspricht den Tatsachen. Als Noob übernehme ich natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit, dafür gibt es hier ja wohl genug Profis :)



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.23 08:26.

Zerlegen des TT Motors :

1. Die graue Abdeckung rechts abschrauben sofern noch vorhanden .
2. Den schwarzen Motor ausbauen . Reicht wenn der am Kabel hängt .
3. Den Sprengring vom TT Motor bzw. der Lagerachse entfernen .
4. Die Kreuzschraube von der anderen Seite der Achse entfernen .
5. Diese Achse rausziehen . Achtung Feder unter U-Scheibe nicht verbummeln .
6. Diese und die Führung gut Reinigen und Frisch Ölen .
7. Die Feder oben über den TT Motor aushängen . Achtung nicht Dehen und nicht verlieren .
8. Den Motor nun raus fummeln . Geht leichter wenn man vorher den Laufwagen entnimmt und per Hand den Bremsmagnet auslöst und mittels dem Fahrschalter das Laufwerk etwas vorfahren lässt . Dadurch wird die Nocke welchen den Motor anlegt frei und der Motor lässt sich so einfacher ausbauen . Prinziep der Wartungsstange ist hoffentlich bekannt .
9. Ggf. den Sprengring von der Plattentellerachse entfernen und diesen etwas nach links schieben . So hat man mehr Platz um an die Feder über den Motor zu kommen . Achtung die feinen Unterlegscheiben auf der Achse nicht verlieren und beim Zusammenbau darauf achten das auch alle wieder anliegen . Etwas Fummelig wird es wenn der Sprengring wieder drauf soll da die Unterlegscheiben gern in die Nut fallen . Hier hilft ein wenig Öl als "Kleber" .
10. Motor zerlegen .
11. Dazu weissen Plastikring von der Motorwelle abziehen .
12. Dieses widerliche Sprengringähnliche Teil von der Achse Puhlen und dabei nicht zerstören . Passendes Werkzeug ( ja das gibt es dafür ) ist hier gut Investiertes Geld .
13. Auf die Reihenfolge der verschiedene U-Scheiben achten und die nicht verlieren . Die müssen alle sein sonst Läuft der später nicht .
14. Lager sowie Welle sorgfälltig mehrmals Reinigen .
15. Achtung Fließ im Motor nicht rausziehen !!!
16. Am besten mit Sintherlageröl wieder zusammen setzen .
17. Vor dem Einbau ins Laufwerk den Motor auf Leichtgängigkeit Prüfen . Ggf. dem Motor ein paar leichte Schläge auf die Achse geben von der Antriebsseite aus so das sich die U-Scheiben richtig setzen . Vorsicht wenn die Achse verbiegt ist Essig dann taugt das Teil nur noch als Briefbeschwerer . Das gilt auch wenn der Motor runterfällt bzw. der Außenläufer .

Anwendung auf eigene Gefahr !

und noch ein Link der helfen kann

[forum.jukebox-world.de]

Den Rest den du in der Zwischenzeit geschrieben hast Lese ich morgen .

Moin Swen, kurze Rückmeldung: danke für deine Anleitung. Den anderen Thread kenne ich in der Tat schon. Ich werde wohl mal in der Woche oder nächstes WE beigeben. Gestern habe ich nur Kleinigkeiten gemacht, die länger aufgehalten haben.

LS:
U.a hattest du natürlich wieder Recht bzgl never touch a running system. Lautsprecher laut Anleitung angeschlossen. Danach eingefallen, dass die Steuerung der Fernschaltung falsch herum ist. Also die Lautsprecher nochmal andersrum angeschlossen (hätte es auch via Klemmen am Fernschalter machen können, war für mich aber Pfusch, wenn ich die Adern invertiert anschliesse). Test gemacht. Ext LS klingt satt, MB klingt mistig. Also wieder zurückverkabelt. MB klingt immer noch mistig. LS der MB wieder parallel und MB klingt satt. Ich lass das nun so. Hatte aber auch vergessen auf "mono" zustellen.

Fahrwagen:
Warum auch immer ist er beim Rücklauf immer bei 164 stehen geblieben. Hab ich ihn ganz nach rechts "geschubst". Er fing dann bei 179 an zu zählen, zeigte danach 169 und iwann wieder 179 und dann sauber runtergezählt bis Endstellung links = 121. Nach zig Versuchen und Rumgefummel am Tonarm ging es dann wieder. Kein Plan wo er sich nun wieder "verschluckt hat). Vielleicht bin ich iwo gegen gekommen, als ich nochmal das Innenleben sauber verkabelt habe.

Hab den Boden dann nochmal gereinigt, ging nur mit der Hardcore-Alkohol-Lösung (ja ich weiss, Alkohol ist keine Lösung :)) Hab dann noch die Zählstände notiert (A-Seiten 4.891, B-Seiten 1.307 und Extraspiele 9.992 - weiss nicht wo die ohne Schlüsselschalter herkommen). Und hab ne halbe Stunde Pause gemacht, nachdem mir der Deckel auf den Hinterkopp geknallt ist :O Sind ja schon ein paar Kilo. Erster Gedanke: hat die Scheibe was abbekommen?

Anbei der jetzige Zwischenstand im Bild. Ich weiss, Veränderungen sind tabu. Seh ich eigtl auch so, aber die Acrylscheibe konnte ich mir nicht verkneifen. Sehe dem Fahrwagen so gerne und auch stundenlang beim Arbeiten zu. Kommt bei den Gästen übrigens auch gut an. Die jüngeren mit Neugier, die älteren mit Nostalgie Bild 1 ist jetzt irgendein älteres, aber da sieht man teils die Verdreckung auf dem Boden (am meisten von der Schleppleitung). Ich vergesse immer vorher/nachher zu machen.

Danke soweit und beste Grüsse,
Frank


PS: Achso, Manhattan geht es übrigens gut. Gut verpackt eingemottet Nicht, dass noch Fragen aufkommen



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.23 18:34.

Achso, deine Anleitung bezieht sich nur auf den TT-Motor, den wollte ich eigtl nicht auseinanderbauen. Wollte den Fahrwagen zerlegen, reinigen und fetten/ölen. Muss der TT-Motor sein? Wird mir dann zu heikel. Dachte eigtl an die Zahnräder und Co nur. Halt offensichtliche und oberflächliche Teile. Selbst das finde ich ja schon herausfordernd. Laut Manual geht der Segment-Aufbau über 6-7 Seiten. Die Zerlegung des TT-Motors sehe ich auch gar nicht im Schmierplan. Mhmmmm...

Beim TT geht es nur darum wenn er leiert .

Sickenprobleme hat die City 1 idr. nicht da die noch Gewebesicken hat . Es kann aber sein das einer der Läutsprecher defekt ist oder der Kanal selber . Auch die Hochtöner gehen schonmal kaputt . Ggf. das ganze mal so umklemmen das der Ext. LS auf links geklemmt wird und der Rest auf rechts . Dann ist man sicher das es an den LS in der Box liegt .

Zum Thema "Pimp my Box" wird das gerne so gemacht . Wenn du das etwas schöner machen möchtest dann besorg dir Glitzer Folie , Chrom Folie oder Hologramm Folie . Diese gab es auf dickerem ca. 1mm Material und NSM hat das nicht anders gemacht . Einfach Stumpf ein großer Stück unten rein und jeweils ein Stück links und rechts . NSM hat das noch etwas eleganter für den Service gebaut so das man die Seiten raus nehmen konnte mir speziellen Haltern sowie ein Rückverblendung mit ausschnitten gebaut . Letztlich muss das aber nicht sein . Nur sollte man dafür das Plattenmagazin raus nehmen und das ganze unter die Laufwerkshalter bauen . Das ist mit den Schlossschrauben etwas Tricky da man die ggf. nach innen verliert wozu man dann von unten an die Box muss .

Der Fehler mit dem Zählen kann davon kommen das Öl in die Löcher der Lichtschranke gelaufen ist .

Moin Swen,

TT-MOTOR:
achso, dachte mit der Achse 7 würde es ausreichend sein. Oha, dann muss ich wohl doch nochmal ran. Das mit dem Fliess hatte ich auch schon iwo gelesen. Muss ich dann noch extra Sintherlageröl kaufen? Und Punkt 8 verstehe ich noch nicht ganz. "Geht leichter wenn man vorher den Laufwagen entnimmt und per Hand den Bremsmagnet auslöst und mittels dem Fahrschalter das Laufwerk etwas vorfahren lässt . Dadurch wird die Nocke welchen den Motor anlegt frei und der Motor lässt sich so einfacher ausbauen . Prinziep der Wartungsstange ist hoffentlich bekannt ." Wartungsstange kenne ich. Du machst das alles innerhalb der Box? Entweder auf dem Gestell, oder der Wartungsstange? Ich wollte den abklemmen und auf dem Tisch zerlegen. Bremsmagnet habe ich bisher noch nicht gefunden. Iwo vorne ist noch der Auslösemagnet, war ich aber auch noch nicht bei. Den Tipp kann ich aber mitnehmen, auch wenn ich den Wagen abklemme und mitnehme? Habe dann zuhause nix mehr zum Ansteuern, oder sollte ich das lieber vor Ort machen?

SICKENPROBLEM:
Hatte mir nur ein Vogel gezwitschert. Ohne Gewähr.

LAUTSPRECHER:
s.o. habe ich dies bereits gemacht... vielleicht falsch ausgedrückt... Also links nach Manual die internen LS angeschlossen. Dann fiel mir ein, dass der Fernschalter falsch gepolt/ausgerichtet ist (links = rechter LS, rechts = linker LS). Ohne vorherigen Test direkt umverkabelt (laut Handbuch). Aufgrund des Klangs der Box, dann wieder zuürvkverkabelt (laut Handbuch). Immer noch mieser Klang der Box. Also wieder parallel verkabelt. Box klingt wieder satt. Gehe daher davon aus, dass die mittleren Kanäle links und rechts einen weg haben oder weil ich nicht auf mono geschaltet habe.Werde bzgl der Zuordnung nochmal auf rechts parallel verkabeln, oder die Klemmen hinter der Box tauschen (Verlängerung zum Fernschalter).

PIMP MY BOX:
Genau das will ich eigtl nicht. Der Originalzustand soll ja so gut es geht erhalten bleiben. Daher ggf auch der mechanische Münzprüfer später. Muss da erstmal mit dem urlaubenden Wirt sprechen. Die Acrylscheibe war ein Kompromiss, damit die geile Technik/Mechanik auch für andere zugänglich ist und nicht ständig mit dem Kopf in der Box hängen muss (nicht dass mir nochmal der Deckel... ouch) Klar kann ich noch Folie einsetzen, ein Bluetooth-Modul anschließen, Farbige LEDs verbauen, die im Takt leuchten, etc... Ähhhh, neeeee

LICHTSCHRANKE:
Ähhh, vom letzten Ölen? Die Achse rechts, die Lichtschranken links. Nur ein Stoss WD40 auf die Achse. Alsonehet unwahrscheinlich. Oder meinst du altes Öl. Aber warum genau dann, wenn ich mal wieder fummel (Kabelage, Reinigung, etc, also auch alles weit weg von der Lichtschranke). Komisch.

Danke und schönen Feiertag!

Gruss,
Frank

[www.jukebox-world.de]

Die Folien hatte ich auch schon gesehen... ähhhh, immer noch neeee... Hologrammfolie muss ich erstmal suchen wie sowas aussieht :O

Lichtschranke sollte eigentlich von 179 nach 100 runterzählen und nicht bis 121 . Ich vermute daher das eventuell in der Lochscheibe der Lichtschranke ( das schwarze Kästchen unter dem schwarzem Antriebsmotor ) ein Loch mit Öl zugekleistert ist . Das kann sich da schonmal hinverirren da dieses Rad über Umwege Kontakt zur Zahnstange hat . Läuft da also irgendwo Öl drauf und verteilt sich ungünstig bis in eins der Löcher der Lochscheibe kann es zu solchen Fehlerbildern kommen . Du kannst natürlich auch nen Kabelbruch haben oder ne kalte Lötstelle . Passiert gerne bei den Laufwerken vor allem wenn die Zugentlastung nicht montiert ist .

Auslösemagnet = Bremsmagnet , Sorry mein Fehler . Sollte man übrigens nicht losschrauben da man den sonst Justieren muss .
Stell das Laufwerk auf die Stange , Betätige den Auslösemagnet mit nem Schraubendreher bzw. wirf das Federblech in der Lücke davor von seinem Sockel . Drück den Fahrknopf solange bis der TT Motor sich ans Schwungrad angedrückt hat . Abschalten , ausbauen und auf den Tisch stellen . So lässt sich dann der TT Motor etwas leichter entfernen . Du kannst das auch durch Motor von Hand drehen machen ist aber etwas Arbeit und ich bin Faul . Aber wie gesagt wenn der läuft und nix leiert lass den in Ruhe ! Das ist kein einfacher Tanz und man sollte da als Anfänger nur ran wenn es nicht anders geht . Wenn das deine Box ist , ist das was anders als wenn du das als Freundschaftsdienst für jemanden machst .

Klemm doch mal Testweise Zusatz LS ab und Verkabel nur die Box wie es sich gehört .

Quote
Knoesterkopp
Hallo Frank,

die Vermutung stimmt, aber es liegt nicht an der Feder, mit der die Motorwelle in Richtung Plattentellergummi gezogen wird. I.d.R. ist die Drehachse (#9) verharzt, um die die Einheit schwenkt und sich dabei nur schwer bewegt. Ausbauen, säubern und neu fetten in Verbindung mit einer Reinigung des Plattentellergummis mit Spiritus reicht häufig.
Wenn man die Schraube 14 löst, kann man die Achse, meine ich, nach rechts herausziehen. Wenn's sich dabei zäh anfühlt, war es die richtige Vermutung.

Viele Grüße
Jens

Hallo F,
noch ein Hinweis zum leiern,
alles was geschrieben ist stimmt im prinzip, bis auf eine Kleinigkeit:
Es nützt nichts das Teil 9 zu schmieren, ganz im Gegenteil, das Teil muß fest sitzen. Der Drehpunkt für Teil 7 ist der dünne Absatz von Teil 9, der muß allerdings seeeeeehr leichtgängig sein, damit Teil 8 den nötigen Grip auf Teil 23 bringen kann, also wenn schmieren dann den Absatz von Teil 9.
Man sollte Teil 9 festsetzen, Klemmschraube o.ä., die faulen Leute (wie ich) bemühen daher die Chemie, Methakrylatester, auf gut deutsch Loctite.
Die Schraube 14, auch mit Methakrylatester wird soweit eingedreht, daß Teil 7 noch etwas seitliches Spiel (0,1mm) hat.

Gruß PitinWHV.



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.23 16:09.