NSM City ES 160 - Münzprüfer, Schlüsselschalter, Reset, LS-Anschluss

Moin Swen,

LICHTSCHRANKE:
Prinzip ist klar, Öl kann gut sein hat sich ja erstmal geklärt. Müsste man bei der Reinigung eruieren.

FAHRWERK:
Wäre es meine Box, hätte ich den schon zig mal auseinander gebaut. Vor allem wird er in der Kneipe ständig benutzt, daher die weitere Scheu. Klar läuft er, aber seit 40 Jahren. Es wird Zeit und ich muss nicht erst warten bis er kaputt ist. Dann wird die Fehlersuche ja noch schwerer. Ich muss mal schauen, wann es mich überkommt. Tipps nehme ich aber gerne mit.

LAUTSPRECHER:
Habe die nur von links nach rechts verkabelt ohne weitere Tests. Ist dann halt so. Läuft und hört sich satt an.


Moin PitinWHV,

Wenn du mich mitr F. meinst, danke für die Hinweise Ist mir aber schon aufgefallen. Die Achse 9 ist eingekerbt und verkantet sich in der Buchse. Da ist nix mit drehen. Habe daher nur den vorderen Teil entfettet und neu geölt. Macht auch logisch Sinn. Kleber brauchte ich dafür nicht. Mit 8 (Feder) meinst du wohl auch 7. Den Rest habe ich nicht ganz verstanden. 14 auch festkleben? Ist doch die Justierschraube. Ganz eindrehen kann ich die nicht, sonst leidert es. Habe ich oben aber schon geschrieben 28.04.23 - 11:29): "Geleier:
Moin Jens, danke für die Infos. So bin ich auch vorgegangen. Hab ja zum Glück das Manual von hier und habe deinen Ausschnitt da auch drin. Hat leider nicht viel gebracht. Lösung war die Justierschraube (14) fast ganz raus zu drehen. Hätte mir also eigtl die Reinigung sparen können. Dass die nach Reinigung nun aber dennoch fast ganz draussen ist, kann doch nicht richtig sein. Neuen Tellergummi? Oder was anderes?"

Danke und Gruss,
Frank

Die Achse 9 muss komplett raus und leichtgängig mit dem dickeren Teil sich im Rahmen Drehen lassen . Schraube 14 muss fest sein . Der Motor dreht sich praktisch zum Andrücken an zwei Stellen . Einmal auf dem dünnnen Teil der Achse 9 und nochmal wenn sich die Achse 9 im Rahmen Drehen kann .

Hallo Frank,

wie Swen schon schrieb, muss sich die Achse 9 drehen lassen. Typischerweise ist im Bereich des Rahmens das Fett am zähesten. Mir ist die Achse bisher immer mit einer Helix-Nut entlang des dickeren Teils begegnet, die für bessere Verteilung des Fetts sorgen soll. Dass die Schraube mit einer Sicherungsscheibe gegen Lockerung gesichert wird, spricht dafür, dass die fest angeschraubt werden soll und es sich dabei nicht um eine Justageschraube handelt. Durch den Anpressdruck der Feder wird dadurch gleichzeitig die Drehung des Motorhalters gegenüber der Achse erschwert. Die frei drehbare Stelle muss also logischerweise das dickere Stück in der Bohrung im Rahmen sein.
Vielleicht bin ich auch völlig auf dem Holzweg, denn ich habe die Wagen der ES II und ES IV (Shure) im Kopf und bin nicht 100%ig sicher, ob bei ES an dieser Stelle wirklich alles exakt baugleich ist. Falls nicht, klärt mich bitte auf und ich werde verstummen ;-)

Viele Grüße
Jens

Moin ihr beiden,

danke für die Rückmeldungen. Das muss ich mir dann in der Tat noch einmal anschauen. Ob eure Aussagen dann richtig sind, oder nicht, müsstet ihr mit PitinWHV klären, der euch da ja widerspricht :)

"noch ein Hinweis zum leiern,
alles was geschrieben ist stimmt im prinzip, bis auf eine Kleinigkeit:
Es nützt nichts das Teil 9 zu schmieren, ganz im Gegenteil, das Teil muß fest sitzen. Der Drehpunkt für Teil 7 ist der dünne Absatz von Teil 9, der muß allerdings seeeeeehr leichtgängig sein, damit Teil 8 den nötigen Grip auf Teil 23 bringen kann, also wenn schmieren dann den Absatz von Teil 9.
Man sollte Teil 9 festsetzen, Klemmschraube o.ä., die faulen Leute (wie ich) bemühen daher die Chemie, Methakrylatester, auf gut deutsch Loctite.
Die Schraube 14, auch mit Methakrylatester wird soweit eingedreht, daß Teil 7 noch etwas seitliches Spiel (0,1mm) hat."

Ich werde noch einmal reinigen, fetten und schauen... oder ggf wenn ich Zeit und Muße finden sollte, den ganzen Wagen entfetten/fetten... bisher noch nicht geschafft und wie gesagt auch noch ein wenig bzgl der Bedenken vor mich hingeschoben. Ich glaube ich warte, bis er nicht mehr will, wobei das Gezicke ja schon mehr wird :) Ich halte euch auf dem Laufenden. Helix-Nut hört sich aber auch gut an, wäre zumindest für mich eine logische Erklärung.

Danke euch noch einmal.

Ist mir schlecht... lag vielleicht am fast 100% Alk, in dem ich stundenlang meine Finger badete und eingeatmet habe, oder als mir das Ausmaß bewusst wurde. Zig Mal habe ich überlegt, alles in ein Paket zu werfen und euch ein Angebot zu machen, den wieder zurechtzubauen

Der Plan war ja, alles zu fotografieren und dokumentieren. Für mich und für die Nachwelt. Leider gibt es wohl kein richtiges Vorgehen (erst das, dann das), da man doch immer wieder drehen und wenden musste, um überall hinzukommen. Ich habe iwann aufgegeben und habe mir nur rudimentäre Notizen gemacht (und ab und zu ein Bild). So saß ich dann gestern 6 Stunden mit mittelmäßigem Werkzeug und Beleuchtung über den Fahrwagen. Ich habe ihn fast komplett zerlegt und iwie auch wieder zusammen bekommen. Die Schmierung habe ich erstmal ausgelassen (als Unwissender muss man ja doch immer wieder korrigieren und schauen, da wäre das Fett wohl nur an den Griffeln gelandet). Nachts habe ich ihn dann wieder zusammen gehabt. Ein Probelauf habe ich aber nicht mehr geschafft. Den werde ich heute machen und dann die Schmierung nachholen (ich glaube ich komme bei Teilentnahme auch so überall hin, im Gegensatz zur Entfettung). Werde dann auch nochmal alles kontrollieren. Hatte eigtl vorgehabt die einzelnen Segmente partiell auf dem Tisch zu legen mit Reihenfolge der einzelnen Teile, dies habe ich auch nicht geschafft, da immer wieder Unterlegscheiben wie aus dem Nichts unter dem Wagen lagen. Diese müssen angefettet am Wagen geklebt haben und sind dann nach und nach abgefallen. Habe mich nun an die Ersatzteilzeichnungen gehalten und die dort erwähnten Unterlegscheiben und Co verbaut. So habe ich nun ca 10 Scheiben unterschiedlichster Größe und Dicke über. Hoffe die fallen nicht auf Leider sind Ersatzteilzeichnungen, wie auch der Schmierplan nur teilweise eine Hilfe. Eine richtige Explosionszeichnung vermisse ich. Die eigenen Bilder haben mir da sehr weiter geholfen, auch wenn ich leider zu wenige gemacht habe, bzw aus falschen Perspektiven.

Anbei füge ich ein paar Impressionen bei :)


Gibt es noch Tipps, auf was ich achten müsste? Sicherlich muss ich noch einiges justieren. Wo könnte ich denn noch justieren? Geberhebel, Tonarm, Nadelwischer, Anpressdruck, etc? Habe noch zwei Maderschrauben-ähnliche Gewinde, die mit Muttern gekontert werden (1x Drehteller mit Gummi und 1x Achse vom Tonarm). Festballern, oder wie weit sollte ich die per Schlitz einschrauben und dann die Mutter festziehen? Dass Ende mit Mutter abschließt?

Kann mir jmd analog zum Schmierplan sagen, was ich da einzusetzen haben (sind ja 5 vordefinierte Fette/Öle). Hab den Schmierplan gerade nicht griffbereit für einen Bildanhang. An Fetten und Ölen habe ich dabei: Molykote DX Paste, Press-/Mehrzweckfett, Liqui Moly Silkonfett, Ballistol Silikonöl, Ballistol Universalöl, WD40, Sprühöl 88, Feinmechanikeröl. Und dann an Öl überall so einen Tropfen hin und vom Fett? Soll ja nicht alles rausquetschen wieder. Eine Fingerspitze über die Zahnräder verteilen, oder wie?

GELEIER:
Ja, die Achse saß fest. Richtig fest. Ich denke der vorherige "Monteur", hat diese Achse nicht rausbekommen, ist mit der Zange rangegangen und hat diese vergriesgnaddelt. Der obere Teil (das rechte Ende, was in der "Muffe" sitzt war zerkratzt, ausgefranst und teilweise die Einkerbung vom Sprengring verbogen). Dies hat er dann durch die locker eingedrehte Schraube mit anschließender Feder kompensiert. Ich habe diese nun wieder zurechtgefummelt, dass sich die Achse leichtläufig (auch bisher ohne Öl) drehen lässt. Ich bin gespannt, wie sie sich nun verhält. Danke für die Hinweise. @PitinWHV vielleicht solltest du deine Achse auch noch einmal in Augenschein nehmen?

Das war erstmal eine Zwischeninfo, mehr heute Abend dann (drückt mir bitte die Daumen :)). Falls es Probleme geben sollte, wäre einer für direkten Support bereit, bzw hätte Zeit? Danke!



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.23 08:54.

Bilder 1

Bilder 2

Bilder 3

Bilder 4

Bilder 5

Vergleich

Wo du später nicht mehr beikommst sind die Achsen die durch die Wellen gehen . Du hast ja einmal die Hauptwelle und hinten noch die Lagerung vom Arm der die Platten Hochschiebt . Ebenso die Hochkant stehende Welle wo die Rutschkupplung ( weisses Zahnrad / Zahnstange ) drauf läuft . Wichtig wäre auch die Pertinax Rolle die links hinter der Hauptwelle läuft und das einlegen / hochschieben der Platte ins Laufwerk steuert . Sitzt die fest schleift die die Haupt Welle kaputt und dann ist Essig .

Sach nich ick hab dir nich gewarnt von wegen Finger geben und Froh sein wenn du später noch nen Arm hast .

Hallo Frank,

einerseits gratuliere ich zur Erkenntnis, dass es Sinn macht, den Wagen ordentlich zu überholen. Frickelt man nämlich nur an einer Stelle und stellt dann später ein Problem an einer anderen Stelle fest, baut man den ganzen Kram zum x-ten Mal auseinander. Allerdings hast Du nun ein recht großes Puzzle und wahrscheinlich zuwenig Fotos.
Ich habe mich so eine Komplettzerlegung erst getraut, als ein zweiter Wagen als Referenz daneben stand. Trotzdem sind immer 1-2 Scheiben übrig. Typischerweise kleben die zwischen feststehenden und langsam drehenden Teilen, z.B. rechts und links der langen Nockenwelle, unter den Zahnrädern auf den beiden senkrechten Achsen hinten, beim Drehpunkt der Plattenklemme ganz links am Wagen ...

Bei Fetten gehe ich so vor:

Zahnräder, langsam/selten bewegte Teile: eher dickes Fett, z.B. Liquimoly Silikonfett
Schneller bewegte Teile mit großen Spaltmaßen: etwas dünneres Fett (z.B. Universalfett aus dem Baumarkt)
Schnelllaufende Teile, kleine Spaltmaße, wenig Reibung: Öl (synthetisches Longfile-Motoröl)
Sprühöl setze ich nur ganz selten ein, weil es eine endlose Sauerei erzeugt (z.B. Silikon-Sprühöl an der Zahnstange des Magazins). Die Plattenlamellen dürfen nichts abbekommen!!! Silikonöl schmiert suboptimal, verteilt sich aber sehr gut. Auf Kunststoff-Flächen/Schiebern kann es auch Knarzen erzeugen.

Vorsicht bei Gummiteilen: Fett macht die kaputt! Silikon auf dem Plattenteller-Ring willst Du nicht ;-)


Viele Grüße
Jens

Mist, mein ganzer Beitrag ist eben verschütt gegangen... ich antworte später, sry

Moin ihr Beiden,

danke für das Feedback.

"Wo du später nicht mehr beikommst sind die Achsen die durch die Wellen gehen" <- also doch nochmal alles auseinanderbauen? :O

"Sach nich ick hab dir nich gewarnt von wegen Finger geben und Froh sein wenn du später noch nen Arm hast . grinning smiley" <- Hab ich iwie verdrängt Nunja, jetzt hat sie meinen kleinen Finger bekommen und dabei bleibt es. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder 40 Jahre Ruhe *bete*

"als ein zweiter Wagen als Referenz daneben stand" <- dieser muss dann aber im Werkszustand sein, ich meine, dass an diesem Wagen schon ein paar rumgefummelt haben und immer mehr Unterlegscheiben dazu kamen. Kein Plan.

Zahnräder, langsam/selten bewegte Teile: eher dickes Fett, z.B. Liquimoly Silikonfett <- check
Schneller bewegte Teile mit großen Spaltmaßen: etwas dünneres Fett (z.B. Universalfett aus dem Baumarkt) <- check
Schnelllaufende Teile, kleine Spaltmaße, wenig Reibung: Öl (synthetisches Longfile-Motoröl) <- muss ich das extra noch kaufen?
Sprühöl setze ich nur ganz selten ein, weil es eine endlose Sauerei erzeugt <- oh man, hab mir extra Sprühöl 88 nun besorgt... ok, du meinst aber sicherlich das Einsprühen auf der Wartungsstange (so liest es sich heraus)... ich hab den ja auf dem Tisch...

mehr wenn ich heute Abend da war...

Gruß,
Frank

PS: "Wichtig wäre auch die Pertinax Rolle" <- Gesundheit!

Ich hab keinen Bock mehr. Jmd Lust den gegen Entgelt zu fetten, justieren, etc? Tonarm will nicht mehr... 13 Unterlegscheiben über. Eine Tonnadel hat einen weg (besorge ich)... aber mir wird es echt zuviel... kommt sonst nie vor, aber die Luft ist raus... bevor ich den jetzt nochmal auseinander baue, sehe ich lieber meine Niederlage ein... als Laie zuviel trial&error, zuviel Zeit, zuviel Energie.... und es ist nicht mal Elektronik, sondern Mechanik... dann ist es halt so... also falls wer möchte, sonst muss ich anderweitig suchen...



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.23 19:24.

OK, hab den jetzt gestern Abend mit nach Hause genommen, hier sind die Verhältnisse besser... hab den gestern Abend dann noch auseinandergebaut und werde den jetzt laut Manual nach und nach zusammenbauen (Kontrolle der Unterlegscheiben, etc) und schmieren. Ggf muss ich dann hier nochmal nachfragen, wenn was unklar sein sollte. Mit der Schmierung bin ich noch nicht so zufrieden. Ich hau auf die Achsen jetzt Sprühöl88 (so ein Stoss) und setze die dann ein. Reicht das aus? Oder sprühe ich im zusammengebautem Zustand nochmal nach (also wenn die Achse drin ist oben und unten noch ein Stoss drauf? Will ja nicht, dass alles vollsifft. Auf die Zahnräder kommt dann Molycote DX Paste. Und auf einige Teile werde ich noch Ballistol Siliconöl verteilen.

Laut Schmierplan soll folgende Fette/Öle einsetzen:

Mobilplex 47 (Fett) = Molycote DX Paste
Mobilöl DTE hh = Sprühöl 88
Siliconöl F422 = Ballistol Siliconöl
Mathe Universal Additive = Sprühöl 88
Molycote BR 2 = Molycote DX Paste

Oder soll ich lieber was anderes nehmen? Hatte ja geschrieben, dass ich noch Ballistol Universalöl, WD40, Feinmechanikeröl, Liqui Moly Silkonfett und Pressfett/Universalfett habe. Das synthetisches Longfile-Motoröl habe ich nicht da. Oder ich mache es wie Jens geschrieben hat nach gut dünken (schnell, langsam, kleine und große Spaltmasse, etc).

An die Motoren und den Tonarm werde ich nicht beigehen. Wird mir dann zuviel. Hab jetzt schon gut zu kämpfen und bin froh, wenn er wieder zusammen ist. Noch schöner, wenn er iwie laufen würde.

Zuviel, oder zuwenig Fett?

Wie muss die waagerechte Achse ausgerichtet werden? Oder dreht die sich nachher zurecht? Wie kann ich Funktionen prüfen? Einige Teile sind ja dann verzahnt und lassen sich nicht mehr drehen. Sieht das so ok aus?

Danke euch schonmal.

Hallo Frank,

die große Welle braucht keine Ausrichtung. Sie dreht sich solange, bis der Betriebsartenschalter öffnet und steht dann automatisch richtig.
Lediglich beim Anschrauben des Auslegers mit dem Plattenheber muss man die gezahnte Schwinge in der richtigen Stellung ansetzen. Bei der B-Technik steht die Schwinge einen halben Zahn höher als die Zähne vom Plattenheber. Wie das bei der E-Technik aussieht, weiß ich nicht sicher... wahrscheinlich genauso.

Bei den Fetten hatte ich nicht versucht, zu ermitteln, was aktuell 100%ig äquivalent zu den originalen Sorten von damals ist. Wichtig ist, dass das Schmiermittel vor Ort bleibt und die Materialien nicht angreift. Bei Kunststoff in Kombination mit mineralischem, dünnen Öl bin ich vorsichtig. Ansonsten nach Gefühl ...

Grüße
Jens

Moin Jens,

danke für das Feedback. Das mit den Wellen und dem Plattenheber ist mir auch schon aufgefallen. Plattenheber habe ich runtergedrückt und dann eingebaut, das müsste so passen und deckt sich mit deiner Aussage.

Öle und Fetten habe ich nach gut dünken verteilt. Hoffe, dass passt so. Alles doof, wenn man keine Ahnung davon hat. Zwei Achsen musste ich glätten und eine Führung ausbohren (kein Plan was der Typ vorher gemacht hat, jedenfalls alles nicht schön). Zwei Kabel waren auch ab und mussten gelötet werden. Nun sollte alles passen.

Mir kommt es so vor, dass der Tonarm nicht richtig steht. Auch der "Wischer" geht nicht ganz drüber und ist nicht auf Nadelhöhe. Kann ich den Tonarm noch justieren? Hab aber noch nichts getestet, dass mache ich nachher.

Beim letzten Mal hatte ich auch ein komisches Rauschen auf dem linken unteren LS der Box. Mal schauen, ob das vielleicht am Kabelbruch lag? Oder die fehlende Nadel (eine ist putte).

Kann ich noch iwas verstellt haben? Kann man noch mehr justieren?

Danke und Gruß,
Frank

So, bin vor Ort. Immer noch das eklige Peifen aus den Boxen. Er läuft nach dem Anschalten in einem Dauerlauf aus Tonarm ran, ab, Geber hoch, runter, etc... Änderungen nur, wenn ich den Tonarm randrücke, die Endschalter betätige, oder manuell den Auslöser betätigen (vorher muss ich diesen aber manuell rüberschieben). Was könnte das dein. Momentan steht er auf der Wartungsstange. Falscher Zusammenbau? fehlende Unterlegscheibe? Falsch gelötet (auf der vorderen Plantine waren blau/schwarz und rot/schwarz ab und beim Reed (?) vom Tonarm einer ab. Oder ist Was mit der Steuereinheit? Habe gerade keinen Plan. Denke ich habe alles korrekt zusammengebaut, da alles iwie läuft, nur nicht wie er soll (er läuft wild durcheinander, bzw in so einer Art Wartungsmodus, Rekalibrierung, was weiss ich). Jmd Ideen, oder für telefonischen Support bereit? Hab das Gefühl der Tornarm pass noch nicht. Beim Randrücken hört er auch einfach auf, ohne das Ende der Platte zu erkennen und die Restarbeiten zu machen. Wischer geht zu tief unter den Nadeln lang. Kann ja nur den Tonarm verstellen, der Wischer ist fest.

Danke und Gruss,
Frank

PS: pfeift auch ohne angeschlossenem Fahrwerk :/



3 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.23 16:18.

Hallo Frank,

leider bin ich bei der E-Technik nicht wirklich fit und habe gerade auch keinen Wagen zum nachsehen vor der Nase. Aber der Reedkontakt ist auf dem 2. Bild definitiv falsch angeschlossen. An jedes Bein des Kontakts muss mindestens ein Draht. Wenn beide am gleichen Bein hängen, erscheint der Kontakt dauerhaft geschlossen. Orange/blau und grau/blau sind die beiden. Das würde auch erklären, warum der Wagen ständig aufnimmt und ablegt. Er stoppt nämlich, sobald der Betriebsartenschalter öffnet (Mikroschalter rechts im Wagen). Der Reedkontakt liegt dazu parallel, genauso wie der Cancel-Taster am Lautstärkeregler.

Grüße
Jens

Na dann wollen wir mal .

Also das Pfeifen kommt letztlich vom Rechner und Signalisiert dem Techniker Laufwerk steht nicht am Anschlag in Endposition . Wenn die Box im spielenden Zustand ausgeschaltet wird geht der Rechner davon aus das beim wieder einschalten das Laufwerk nicht unbedingt mit der letzten bekannten Position übereinstimmt und macht dann einen Synchronisationslauf . Es legt also selbstständig die evt. noch spielenede Platte weg und fährt bis es am Endanschlag ankommt wo der obere Mirkoschalter durch Betätigung dem Rechner Signaliesiert Sync Punkt erreicht alles auf Anfang und jetzt nochmal mit Schwung .

Abgesehen davon dürfte nach einem Durchlauf der Plattenhebermechanik das Laufwerk nicht erneut den Arm Heben . Idr. wird wenn das passiert das Federbelch welches vom Auslösemagnet von seinem Podest geschubst wird nicht wieder richtig darauf zurück gelegt .

Kabel muss ich erst in die Pläne schauen das bekomm ich ohne auch nicht auswendig hin .

Das mit dem Reed Kontakt was Jens schon geschrieben hat ist Richtig , wenn auch bei den ES Boxen noch ein wenig anders was aber am Falsch angelöteten Kabel nichts ändert .

Moin ihr Beiden,

Danke erstmal für die Nachrichten. Habe diese leider erst heute gesehen, da ich gestern dann nicht mehr an der Box war. Hab die dann so stehen lassen.

Ich muss mich aber für das Missverständnis entschuldigen. Das Bild sollte sagen "schau mal, hier ist das Kabel ab". Natürlich habe ich das blau/graue Kabel richtig gelötet. 2 Kabel, zwei Kontakte. Würde sonst ja keinen Sinn machen 2 Kabel hinter einem Schalter zusammen zu löten

Pfeifen vom Rechner aha. Ich meine, dass das Pfeifen auch weg war, nachdem ich einmal oder mehrfach den Endschalter gedrückt habe.

Federblech sagte ich ja schon, dass ich dieses manuell zurückschicken muss, da es nicht automatisch passiert. Wie könnte ich das justieren? Dachte erst das blockt, bis ich dann begriffen habe, dass es ein Podest ist. Da kommt dann auch das Klacken her wenn man den Auslöser betätigt, da das Blech dann runterknallt. Dachte auch hier zuerst das der Schalter ansich klackt.

Kabel sollten passen. Habe leider kein Endbild gemacht. Habe aber rot auf rt gelötet und blau auf bl (Beschriftung Platine). Auf rot hängt noch orange/blau vom Reed. Ist auf der Plantine mit sw beschrieben. Wobei bei blau auch noch sw steht. Sollte aber passen.

Also bleibt jetzt: Federblech muss iwie automatisch auf das Podest. Kein Plan wie. Wischer läuft nicht sauber über die Nadeln. Ich meine der Tonarm steht iwie schief (zu hoch, zu aufrecht, weiss auch nicht, reiche Bilder nach, habe bisher nur zwei Schrauben gefunden, eine um ihn näher ran oder weiter weg einzustellen und eine wann der Reed greifen soll, sprich Ende der Platte) bzw läuft nicht sauber (nur vom Zuschauen jetzt). Reed müsste funzen, da ich es in der Steuereinheit klacken und funken sehe, wenn ich den Tonarm randrücke, oder greift da noch was anderes? Nur hört dann auch alles auf, wenn der Tonarm rangedrückt wird. Ich meine wenn ich es vorher gemacht habe, um eine Platte zu beenden, dann liefen die Beendigungsfunktionen.

Wenn ich Infos zum Federbelch habe, fahre ich nochmal hin und schau mir den Rest dann an. Wahrscheinlich morgen abend.

Danke soweit und Grüsse,
Frank

PS: angehängtes Bild = Kabel war ab. Eines dann links, eines rechts auf die Kontakte gelötet.

PPS: noch ein Bild angehängt. Hier sieht man dann die Beschriftungen bl und rt.



3 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.23 09:11.

Einbau Federblech

Unten und oben

Keine Idee zur Justage Federblech?

Heeey ick bin alt und nicht mehr der schnellste . Tzä , immer die jungen Wilden .

Ich meine mich grob zu Erinnern geschrieben zu haben Schraub den Magneten nicht ab . Der ganze Träger an dem der Magnet sitzt lässt sich Verschieben wenn ich das noch Richtig vor Augen hab . Somit auch die Position vom Lagerbock . Da reichen mit unter zehntel Millimeter . Das ganze ist ja nicht umsonst ein Federblech . Es wird beim durchdrehen der Mechanik angehoben und springt dann in seine natürliche Position zurück und landet somit auf dem Podest . Der Plunger der Spule "verbiegt" also das Blech beim runterschubsen .

So gerade nochmal in die SI-MA 218957 von 3/86 geschaut Einbauanleitung für Nachrüstsatz 172286 .

Ganz außen kommt blau/schwarz hin nicht blau , daneben rot ( 15V ) , dann rot/schwarz und orange/grau , als nächstes in der Reihe orange/schwarz zum Mikroschalter BS Kontakt N.O. und das blaue geht zum Chassis ( Masse )



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.23 20:06.

Kleiner Tipp für Bilder , Tiny Pic wirkt Wunder .

Moin, danke fürs Feedback. Wollte auch nicht drängeln, aber kann es sein, dass nur ihr 3 hier iwie aktiv seid (und du und Jens am meisten)? Sind doch sicher mehr hier mit Ahnung, oder?

Löten sollte eigtl durch sein. Sorry auch hier war ich zu ungenau. Wie auf dem Bild mit den Markierungen weiter oben zu sehen ist: rot/schwarz und blau/schwarz waren ab. R/s hab ich auf rt und b/s hab ich auf bl gelötet... ach warte, deswegen noch sw unter rt und bl für schwarz... macht Sinn. Also laut deiner Beschreibung ist alles genau so angelötet worden.

Hast du das geschrieben? Sorry kann mich nicht entsinnen. Hab ja auch eigtl nicht den Magneten, sondern die gesamte Einheit abgeschraubt. Weiss gar nicht, ob ich sonst überall rangekommen wäre. Müsste aber eigtl auch egal sein, da ich dann ja nur minimal nachjustieren müsste. Aber da sind nur zwei Schrauben und ich meine da war nichts Mut Justagemöglichkeiten. Ich schau mir das aber gerne nochmal an. Macht auch Sinn. Also ich biege nicht das Federblech, sondern der Auslöser macht dies. Ok! Ggf fehlt auch eine Unterlegscheibe ganz zum Schluss, welche das Federblech etwas nach links versetzt. Würde auch sinnig sein. Danke für den Tipp!

Was ist an den Bildern auszusetzen? Unscharf? Verkleiner die direkt mit Bordmitteln am Handy. Bin kein Freund von Drittanbietern, wenn man es eh an Bord hat. Gelobe aber sonst Besserung.

Danke erstmal, ich melde mich bei neuen Erkenntnissen wieder.

Gruss,
Frank

PS: im Anhang der Justageauszug. Ist mir aber zu frickelig, bzw hab da gar nicht die Möglichkeit/das Werkzeug/die Ahnung.

PPS: und die Justierung vom vorherigen Thema bzgl Leiern

Ich glaube es muss an der Unterlegscheibe liegen. Auf einem Bild beim ersten Auseinanderbau sind da glaube ich zwei. Hab mich dann an den Plan laut Manual gehalten und nur eine verbaut. Das wären dann die fehlenden Millimeter. Nach dem ersten Zusammenbau war das Verhalten ja auch schon. Macht iwie Sinn. Hoffe die anderen fehlenden Scheiben, oder nachträglich eingesetzten machen da keine weiteren Schwierigkeiten

Ok, die Löcher an der Magnetenplatte scheinen oval zu sein. Also auch noch Justagemöglichkeiten.

Kann man den Tonnadelwischer noch justieren?

Wie stelle ich die Schraube (Schlitz und Mutter) am Teller ein? Dass der Teller nicht wackelt aber noch leicht läuft?
Wieso ist an der einen Achse ebenfalls eine Schlitzschraube mit Dorn verbaut mit Mutter und Kontermutter? Welcher Sinn? Hätte man nicht wie alle anderen Achsen auch mit nem Sprengring versehen können? Weiss gerade nicht welche Achse es ist. Läuft aber durch das Umrandungsblech mit der Rändelschraube (wofür ist die eigtl da? Für die vorher erwähnte Schleppkabelführung/Feder, kein Plan wie ihr das genannt habt). Einstellung Schraube ganz rein und Muttern anziehen? Also alles fest.

Danke nochmal.

Gehirnsport am frühen Morgen , wo ist mein Kaffee ?

So also jetzt ... Tonnadelwischer was willst du genau einstellen ?

Rändelmutter vorne am Wagen ist für die Plastikhaube die bei deinem Festival Laufwerk im Glitzerlack Design wie die seitliche daher kommt und für die halb offene Festival da eigentlich drauf gehört . Hat bei deinem Gerät keinen Sinn bei der Festival halt einen Optischen Grund .

Plattenteller Stellschraube brauch man nicht dran . Das Problem bei der Generation ist das der Plattenteller sich von der Achse löst und wandert . Gern wird dann versucht an der Schraube zu drehen . Man dreht aber nur die Achse weiter rüber bis die ganzen Ausgleichscheiben am Sprengring so angedrückt werden das die Achse blockiert . Ein klein bisschen Spiel tut da nicht weh .

Bei den Rest kann ich dir noch nicht folgen Kaffee hat das Gehirn noch nicht gänzlich erreicht .

Moin,

ja Kaffee schulde ich dir wohl ohne Ende. Weiß gar nicht wie ich mich bei dir und Jens erkenntlich zeigen kann

Tonnadelwischer läuft unterhalb der Tonnadeln lang. Ist zwar auch toll, dass der Tonarm dort auch mal geputzt wird, verfehlt aber iwie den Sinn

Glitzerlackblende fehlt also? Macht bei mir schon Sinn mit der Acrylglasscheibe nun vorne drin Lass Glitzern Baby Und nein, ich werde weiterhin da keine Glitzer-/Holofolie reinkleben, das ist too much :) Wobei rosa Plüsch/Flokati... ähhh nein!

Plattentellerschraube war ich aber dran (abgeschraubt, macht den Zugang einfacher, zudem entfettet und neu gefettet). Frage ist nur, wie wäre die optimale Einstellung/Standard? Ich habe diese nun so eingestellt, dass der Plattenteller nicht fest sitzt, aber auch nicht zu dolle Spiel hat. Passt dann wohl so.

Rest wäre dann die Frage zur anderen Schlitzschraube mit Muttern. Es gibt da einen Gewindestift der vorne eine Führung für die Achse hat. Denn kann ich eindrehen und mit zwei Muttern festsetzen. Ich suche mal eben die Bezeichnung raus. Hier sehe ich iwie keinen Sinn in der Justage(?). So, laut Manual sind wir auf Seite 92 und das Ding hat die Nummer 3 (4 und 5 sind die Sechskantmuttern). Gewindestift kommt auf Achse 1. Weiß gerade nicht, was auf Achse 1 drauf ist (der Tonarm? Hab die ja ausgebaut, weiß nur nicht warum. Am Tonarmschlitten selbst war ich nicht bei und an den Motoren auch nicht, dass wäre mir zuviel geworden). Hier bin ich mir bzgl der Einstellung auch nicht sicher. Fest drehen, oder Spiel lassen, oder wie?

Danke und einen wunderbaren Tag gewünscht,
Frank

Jaaaaaa, erste Funktionen!!! Erste Töne... Reedkontakt läuft falsch rum, oder was anderes... halte ich ihn an den Reed läuft alles los, lasse ich ihn los ist aus... komisch... Pfeifen war auch noch, auch bei Endanschlag auch. Die Platte schleift. Beim Rein und Raus des Wagen, vorsichtigem Wackeln löste der Reed aus, ohne dass der ganze Tonarm sich bewegt.

Ich experimentiere weiter... Geberarm auch etwas hoch in Ruhestellung (schleift)...

Ideen?

Wenn Platte laufen soll und ich wackel am Schlitten, klackt es... er läuft bei Endanschlagschalter oder Tonarm ran... haut iwie alles noch nicht ganz hin... Platte wird auch noch nicht sauber eingelegt... Höhe Geberarm passt, aber nicht Höhe/Tiefe Platte (vertikal), müsste doch durch die Anpresscheibe geschehen...

Platte wird sauber eingelegt... Platte schleift nicht mehr... Pfeifen liegt an der falschen Polung (soll ja eigtl in dem Zustand Ton ausgeben, da nix läuft pfeift es)... also nix Wartungsmodus, war vorher ja auch nicht... also alle Probleme derzeit, dass er falsch rum läuft... geht nur wenn Tonarm den Reed auslöst... gelötet ist aber richtig (guckst du Bilder)... Ideen?

Weiss nicht weiter... es passiert nur was bei Endschalter drücken + X (zB Fahrschalter), oder Tonarm anlegen + X... muss Elktro sein... weiss nur nicht was...

Ist der Betriebartenschalter Richtig Justiert ?

Reed Richtig angebaut ? Kabel Richtig geführt ?

Zu deiner Frage der Schrauben Kombi 3, 4, 5 . Warum die das so gemacht haben vermag ich nur zu Raten . Meiner Meinung nach damit man den ganzen Tonarm mit wenig Arbeit als ganze Einheit wegnehmen kann um an den Rest zu kommen . Außerdem ziehst du ja damit auch den Bügel fest wo die Tonarmfedern eingehangen sind . Du darfst da nur nicht zuviel Gewalt anwenden sonst drückst du den Alu Grundrahmen auseinander . Die innere Mutter wird nur soweit festgezogen das die Achse sitzt . Wenn die äußere angedreht wird muss die Schraube festgehalten werden bzw. dafür gesorgt werden das sich das ganze nicht weiter reindreht .

Zu deiner Frage mit der Bürste . Ist die Führung ( Gabel ) links am Tonarm Block unten auf der Achse Richtig eingesetzt ? Wenn du den Arm nicht losgeschraubt hast ergibt sich sonst eigentlich keine Möglichkeit die Position Bürste zu Nadel zu ändern . Aber unter vorbehalt so genau hab ich das auch nicht alles vor Augen . Dazu muss ich mir das am Lebenden Objekt auch erst nochmal anschauen .

Moin,

erstmal alles andere zu vernachlässigen. Ich muss iwie erstmal die richtigen Grundfunktionen wieder herstellen. Also einmal genau alles andersrum. Reed ist auf = sie läuft, Reed ist zu = sie beendet... bei mir fängt der Tonarm auch zu Anfang auf der Endrille an. Alles wie verhext. Läuft genau falsch rum. Wenn ich händisch eingreife, läuft zumindest die Platte richtig (ist aber ein Fenster von 1 Sekunde, wo man den Tonarm zu packen bekommt und auflegen kann, bevor die nächste Funktion greift.

Ist der Betriebartenschalter Richtig Justiert ? <- Du meinst die Enschalter, bzw den Schalter wenn er normal in Ruheposition ist? An dem war ich nicht bei. Klicken tut er normal.

Reed Richtig angebaut ? Kabel Richtig geführt ? <- ? Wie genau meinst du das mit der Kabelführung? Was sollte passieren wenn nicht?

Anbei ein Bild. Sollte passen.

Danke und Gruss,
Frank

Ps: Werde noch verrückt... für mich kommen nur die Kabel in Frage und die sind richtig angelötet. Oder irgendwie klappt der Kontakt nicht richtig. Vielleicht nochmal neu löten? Aus dem Thema Elektrik bin ich leider raus. Aber alles andere macht doch keinen Sinn, oder?

Moin, bin morgen nochmal kurz da. Weitere Ideen, was ich probieren könnte? Danke und Gruss.

PS: Greift beim Tonarm noch was anderes ausser der Reed-Kontakt? Wie gesagt es läuft alles los, wenn ich den Tonarm randrücke, sonst nicht.

PPS: könnte die Zentrale da noch reinfunken? Sicherungen, oder diese Plastikästchen die Klacken wenn der Reed auslöst, dass die durch das Gefummel jetzt falsch anziehen?



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.23 19:09.

Entweder bekommt die Schaltung über rot nicht die 15V oder der Transistor T3 hat nen Wackler oder der Betriebsartenschalter hat ne Macke oder rot/schwarz ist nicht Richtig angelötet.

Wenn du schreibst das die kleinste Erschütterung eine Funktion hervorruft dann würde ich mal in Richtung kalte Lötstelle Suchen .

Moin, ja das werde ich mal untersuchen. Andere Optionen sind auszuschließen? Hoffe mal, dass es Kabelage ist und nicht der T3 oder Betriebsartenschalter. Dank dir erstmal

OMG... hab jetzt blau/schwarz und rot/schwarz neu gelötet... scheint zu funzen (Funktionen normal)... nun kommt aber Rauch aus der Steuer-/Speichereinheit... WTF!!! Was kann das sein? Ist doch alles nicht mehr wahr...Trau mich jetzt gar nicht mehr ran... Hülfe!!!

OMG... hab die beiden Kabel neu gelötet... nun läuft er wie er soll, dafür kommt aber nun Rauch aus der Steuer-/Speichereinheit... WTF! Hülfe!!!

Ich poste nochmal neu... der andere Beitrag erscheint nicht, sagt mir aber, er sei vorhanden...

Ok, Zeit für einen Elektriker... alles gecheckt und kontrolliert... Steuereinheit raucht nicht mehr, aber der Schlitten riecht... ich hab keinen Bock mehr... mal wieder... kann doch alles nicht sein...

@crazyIceman:
der Beitrag zur Consul ES160ST wurde in ein eigenes Thema verschoben.

Viele Grüße - Hildegard Stamann als admin

Boah, wat ein Service und Reaktionsgeschwindigkeit... wie bei meiner Bestellung! Dankeschön!

Ich mach mal nen Schuss ins Blaue . Stecker falsch aufgesteckt von der Schleppleitung , dabei dann den 75468 Treiber Ic gehimmelt . Jetzt wenn das Laufwerk raucht würde ich sagen wird der Bremsmagnet dauerhaft befeuert ( findet der echt Blöd ) . Wenn das so ist spricht das für meine Theorie vom geschossenen 75468 .