Keine Gleichspannung 30V an C1

Keine Gleichspannung 30V an C1

Nach längerer Zeit habe ich nun ein Problem mit meiner Rockola 453, welches mir zunehmend Bauchschmerzen bereitet. Ich komme da einfach nicht weiter.

Unterlagen zur Box habe ich reichlich. U.a. die original Rockola „Wiring Diagrams453/454“ und die Stamann-Fibel „Prüfen und Messen in Rockola Maschinen“ auch. In der Stamann-Fibel heißt es auf Seite 9:

"Der Münzimpuls lässt einen der Kreditmagnete im Akkumulator anziehen, wodurch Kredit freigegeben wird (Anm.: ja, passiert). Es schließen die beiden Kreditkontakte (ja, machen sie!), wobei der eine das Wähle-Licht einschaltet (ja, ca. 27V Wechselspannung dort vorhanden), und der andere C1 an 30V Gleichspannung legt (das geschieht nicht, dort liegt keine Spannung an!).“

Alle Sicherungen habe ich gründlich gecheckt. Ich kann nirgendwo im Bereich der Credit Unit eine Gleichspannung von 30V messen. Wo wäre diese originär messbar und über welche Messpunkte wird diese auf C1 durchgeschaltet? Gibt es bekannte Fehlerquellen?

Lege ich im Selector eine Klinke um, so wird die entsprechende Platte korrekt entnommen, abgespielt und zurückgelegt - das funktioniert nachgelagert dann alles. Für einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar :)

JürgenO



3 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.21 09:52.

Mööööööp , Einspruch so funktioniert das nicht . Die 25VAC liegen immer an der Wähle Lampe an auch wenn kein Kredit aufgebucht ist . Der Kontakt an der Ratchet schaltet Masse .

Der andere Kontakt an der Ratchet legt auch nicht C1 an 30VDC sondern der legt C1 an Masse . Prüfe an Diode 37 ( hinter der 1A Sicherung Kabelfarbe Transparent-Gelb ) ob da gegen das Gehäuse Netzteil 33VDC anliegen .

Möööp..... Einspruch stattgegeben Und ja, es stimmt, vor dem Anziehen des „Ratchets“ liegt auf dem Mittelanschluss (Kabel blau-weiß) die Wechselspannung (ca. 27V) an, die beiden anderen Anschlüsse (schwarz und grau-schwarz) liegen auf Masse. Nach dem Anziehen des Ratchets haben die 3 Kontaktanschlüsse dort Massepotenzial und die Wähle-Lampe leuchtet.

Die Diode D37 habe ich gefunden. Das Kabel zur unteren 1A-Sicherung ist Tan-Yel, also hellbraun-gelb. Nach der Sicherung ist die graue linsenförmige Diode fliegend eingebaut. Die Spannung gegenüber Masse-Gehäuse auf beiden Seiten der Diode ist 0V, die 33VDC liegen dort NICHT an (ich hatte mit dem Ohmmeter abgecheckt, dass mein Messgerät gegen Masse misst). Was folgere ich hieraus?

Swen, wenn dein Lösungsweg zu einer gelungenen Reparatur führt, gebe ich ein Abendessen aus :)

P.S. Die Diode D37 ist o.k. (sperrt in einer Richtung, mit Ohmmeter geprüft)



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.12.21 12:35.

Ich Vermute das der Kondensator 100uF auf der Platine links neben den Trafo im Netzteil eine Kurzschluss hat und in Folge davon der Widerstand 0,56 Ohm durchgebrannt ist . Eventuell hat es auch einige Dioden aus der Gleichrichterschaltung davor noch dahin gerafft incl. Sicherungen ( 2 Stück 3A ). Prüfe ob die 33VDC am Pink-Blauen Kabel ( Pin 15 ) von der weissen Buchse ( 15 polig ) auf dem Netzteil anliegt . Wenn nicht dürfte es sich um die Beschriebenen Bauteile Handeln . Leider haben diese keine Bezeichnung . Nur in der Part List Seite 40 sieht man unter Position 25 den 100uF/64V Elko und unter 23 den 0,56 Ohm / 5W Widerstand sowie die vier Dioden unter 20 ( 3A 200V ) .

ACHTUNG !!!
Im Netzteil liegt Netzspannung an . Es besteht also Lebensgefahr ! Wenn du da die Platine rausbaust dann auf jeden Fall Netzstecker ziehen . Sei Vorsichtig und Zerhau dir nicht den Sockel der dicken Lampe GE309 unten links im Netzteil . Der ist wegen dem dicken Kabelbaum an der Stelle gefährdet das er ausbricht . Ersatz ist schwierig weil es ein Sockel ist der gegen das Gehäuse Isoliert ist .

Anwendung wie immer auf eigene Gefahr .

Ich habe die Platine des Netzteiles soeben ohne Probleme ausbauen können (Foto). Zuvor gemessen an PIN 15 und auch direkt am Pluspol des Elkos lagen keine 33VDC an. Wenn ich die Messingösen (Linke Spalte=L, rechte Spalte=R, untere Zeile unterhalb des Leistungswiderstandes =1) durchzähle, kann ich die Bestückung der Platine gut benennen.

Der Elko L3-R3 ist zerschossen, ich messe mit dem Ohm-Tester Durchgang. Die Dioden L10-R10, L12-R12, L10-L12 und R10-R12 sperren nicht mehr, sind ebenfalls defekt. Den Leistungswiderstand L2-R2 kann ich mit meinem Messgerät nicht überprüfen, so dass ich diesen ebenfalls als defekt betrachte. Alle anderen Bauteile sind i.O..

Alles spricht dafür, dass Sven mit seiner Diagnose richtig lag! Ich habe die Bauteile inzwischen im www bestellt, berichte nach Erhalt weiter....



4 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.21 18:47.

Es bleibt spannend!

Die Ersatzteile trafen gestern ein und ich habe auf der Netzteil-Platine die 4 Brückengleichrichterdioden, den Leistungswiderstand und den Elko ausgetauscht. Anschließend habe ich an der Kathode des Elkos sowie am weißen Netzteil-Stecker (Pin 15) 36 VDC gemessen, das Netzteil ist also wieder o.k. Und dafür geht mein Dank an Sven!

Am Kondensator C1 liegen jedoch diese 36 VDC nicht an. Es leuchtet die grüne Anzeige „2. Ziffer“, Ich kann diese weder eingeben noch kann ich die Anzeige löschen. Dieser Fehler ist im Stamann-Manual aufgeführt, demnach wäre der Transistor Q1 des Selection Control Bordes defekt.

Ich würde jetzt den Transistor Q1 (MPS A56) bestellen um diesen dann auszutauschen. Muss ich etwas beachten (was ich nicht auf Schirm habe)?



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.21 10:30.

Nur das ein Ersatztyp ggf. eine andere Anschlussbelegung hat obwohl er das selbe kann wie der MPSA 56 .

Du kannst den Transistor auch Messen . Ist zwar nicht 100% Sicher aber man kann dann evt. schon mehr sagen . So wie du es Beschreibst sollte das ja durchgeschlagen sein . Wenn du ihn also auslötest und dein Schätzeisen auf Diodenprüfung stellst dann sollte er nur zwei mal von allen möglichen Kabel Meßpositionen einen Wert von um die 500 ausgeben . Hat er aber irgendwo Durchgang ist er definitiv defekt .

2te Ziffer / Wähle Normal Platte

Sven, ich hatte die Ersatzteile bereits bestellt und habe daher im Einbauzustand nicht mehr gemessen. Inzwischen sind die original-Transistoren Typ MPS A56 eingetroffen und der Transistor Q1 ist gewechselt.

Leider ist das Schadensbild unverändert. Ohne Kredit sind die Wähleanzeigen aus. Direkt auf den Münzimpuls leuchtet die grüne Anzeige „2te Ziffer/Wähle Normal Platte“. Gewählt werden kann aber nicht, die Löschung dieser Anzeige gelingt auch nicht.

Ich habe den ausgebauten Transistor Q1 mit einem Neuteil verglichen. Beide sperren, wenn ich die schwarze Messspitze des Ohmtesters an die Basis führe und die rote an den Emitter bzw. Kollektor. Und beide zeigen einen gleichermaßen endlichen Widerstand, wenn ich die Polung umkehre. Der Transistor Q1 sollte i.O. gewesen sein, ich hatte ihn zu Unrecht verdächtigt.

Ich habe nochmals die Sicherungen kontrolliert. An PIN 15 liegen weiterhin 35VDC an, an C1 messen ich keine Spannung. Lege ich im Selector eine Klinke um, so wird die entsprechende Platte korrekt entnommen, abgespielt und zurückgelegt - das funktioniert weiterhin nachgelagert dann alles.

Ich bin ratlos, habt ihr einen Ansatz für das weitere Vorgehen?

Hallo JürgenO

Ich denke, Du hast die wesentlichen Messungen schon durchgeführt, es fehlt Dir nur noch, die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen. Nachdem Du die Teile im Netzteil erneuert hast, hast Du auf dem dicken Elko +35Volt. Diese kommen aber auf dem C1 anscheinend nicht an. In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, ob Du richtig gemessen hast. Bei der Messung muß die schwarze Messleitung auf dem Minuspol des dicken Elkos angeschlossen bleiben, damit Du eine gute Masseverbindung zum Messgerät hast. Mit der roten Messleitung gehst Du an die Anschlüsse von C1. Auf einem Anschluß solltest Du +35V haben, auf dem anderen 0V. Wenn Du die Messleitungen direkt an die Anschlüsse von C1 anschließt und keine Spannung zu messen ist, sagt das nicht viel. Es kann sein, daß an beiden Anschlüssen entweder 0V oder +35V (gegen Masse) vorhanden sind.

Wenn 0V vorhanden sind, ist der Fehler auf dem Weg vom Netzteil zu C1 zu suchen. Dort befinden sich folgende Bauteile: Ein Ruhekontakt auf dem Sequenz End Relay (K-5), eine Sicherung 1A, Diode D37, Widerstand R15 (5,6K), Serienschaltung aller Tasten (Top Level), Widerstand R1 (470 Ohm), zu C1. Wenn die Spannung nicht vorhanden ist, sind diese Teile, sowie alle dazwischen liegenden Leitungen und Steckverbindungen, zu überprüfen. Vermuten würde ich den Kontakt auf dem SE-Relay oder einen Kontaktfehler in der Tastatur.

Wenn an beiden Seiten +35V vorhanden sind, gibt es nur zwei Teile, die in Frage kommen: Die RESET - Taste und den credit Switch in der Crediteinheit.

Viele Grüße - charly49

Hallo charly49,

ein dickes Dankeschön für deinen Rat. Ich habe ihn befolgt und bin – zumindest denke ich das – weiter gekommen.

Ich hatte bei der Messung an C1 das Masse-Potential überprüft. Zur Sicherheit habe ich nachgemessen mit der Anode des Elkos als Massepunkt und bin zum gleichen Ergebnis gekommen: Es liegt keine Spannung an.

R15 habe ich gefunden und auch an den drei 1a-Sicherungen des Selection-Systems gemessen. Auch hier lag jeweils keine Spannung an. Ich habe das Relais K-5 auf der Credit Unit identifiziert. An dem Schaltpunkt K 5-4 liegen 35 VDC an (pink-blue von der Power Supply, Kontaktzunge links vorn). Diese sollten auf die Kontaktzunge dahinter zum braun-gelben (tan-yellow) Anschluss durchgeschaltet sein, richtig? Das passiert nicht, liegt hier der Fehler? Viele Grüße an dich und auch an Sven!

Würde ich so sagen . Entweder verschmutzter Kontakt K5-4 oder dahinter liegt noch ein Kurzschluss vor der dir die Spannung runterzieht .

Zielgerade?

Ich habe inzwischen die beiden Kontaktzungen (Schalter K 5-4) vorsichtig mit 400er Schleifpapier abgezogen, was aber offensichtlich nicht ausreichte. Tippe ich mit einer Messspitze auf die vordere Kontaktzunge des Schalters, so reagiert die Keyboard-Spule mit einem lauten Klacken. Ich muss also den Schalterkontakt K 5-4 überarbeiten.

Die beiden Kontaktzungen-Pakete am Sequenz End Relay werden jeweils durch 2 Schlitzschrauben fixiert. Sprich etwas dagegen, diese links zu lösen und die Kontakte zu überprüfen, sind die Zungen sogar einzeln erhältlich?

Hallo JürgenO,
ich habe hier mitgelesen und fürchte du bist nicht auf der Zielgeraden.
Du schreibst dass nach dem Einschalten der Box und aufbuchen von Kredit sofort die 2.Ziffer leuchtet.
Wenn dem so ist, solltests du zuerst versuchen den Fehler zu finden der dieses Verhalten verursacht um die Box in den Ausgangszustand zu bringen. Die Thyristoren sollten nach dem Einschalten der Box alle aus sein, das ADR Relais (heisst in späteren Modellen SE Relais) ist abgefallen und damit K5-4 geschlossen damit sich C1 aufladen kann für die Eingabe der ersten Ziffer. Beim Drücken der Taste 1 oder 2 wird S11 bzw. S12 leitend, die Lampe 1.Ziffer leuchtet (ist die Lmape i.o?) und Q1 schaltet die 33V zu den Tastaturkontakten des "2nd level". Die Spannung an C1 bricht zusammen auf 1-2Volt damit beim zweiten mal drücken der Taste nicht wieder ein Thyristor im ersten level schaltet. Dann wird C6 geladen für die Eingabe der 2. Ziffer die einen der Thyristoren S1...S10 schaltet. Erst dadurch wird Q2 leitend und steuert S14 für die Lampe der 2. Ziffer an. Beim Loslassen der Taste zieht der Tastaturmagnet an, nach Eingabe der 3. Ziffer rastet diese ein. Diese Abläufe sind sehr detailliert im Manual beschrieben, arbeite dich einfach Schritt für Schritt durch, eine Ferndiagnose hier ist schwierig.
Gruss
Jürgen(L)

Mea Culpa

Ich habe eure Informationen ausgewertet (alle waren im Nachhinein richtig und wertvoll!) und heute einen neuen Reparaturanlauf unternommen. Zunächst habe ich wieder die Sicherungen ausgebaut und überprüft. Ich konnte es kaum glauben, die hintere 1A-Sicherung (grau-weiß) im Selection System war defekt! Das ist mir durchgegangen - wohl ein Anfängerfehler, sorry dafür! Ich habe sie erneuert.

Nun leuchtet bei Kredit die grüne „Wähle Normal Platte“- Anzeige. Ich kann jedoch keine Ziffer einwählen. An C1 liegt keine Spannung an.

Überbrücken K 4-5:

Überbrücke ich hingegen K 5-4, so liegen an C1 und auch an D37 die 33VDC an. Gebe ich jetzt die „1“ ein, so leuchten die beiden grünen Anzeigen „1. Ziffer“ und „2. Ziffer“ gemeinsam(!) auf und ich kann noch eine weitere Ziffer eingeben. Gebe ich die „6“ ein, so spielt die Box Platte 116. Es könne also nur 2 Ziffern eingegeben werden, bei „2/4“ wird entsprechend Platte 224 gespielt.

K 4-5 offen:

Ich wollte die Thyristoren T11, T12, T13 überprüfen und habe dazu jeweils die Spannung Anode-Kathode gemessen. Sie betrug bei allen Thyristoren 12 VDC. T11, T12, T13 sperren also. Richtig?

K 4-5 wieder überbrückt:

Überbrücke ich jetzt K 5-4, so steigen die zuvor gemessenen Werte an den Thyristoren auf 33 VDC.
Gebe ich dann die Ziffer „1“ ein, so zünden offenbar gleichzeitig T11 und T12. Nur T13 sperrt weiterhin (33 VDC).

Gebe ich jetzt noch eine „1“ ein, so spiel die Platte 111. T11 und T13 sperren (33 VDC), T12 hat Durchgang.

Gebe ich als Zweite Ziffer eine „2“ ein, so sperren hingegen alle 3 Thyristoren (33 VDC). Die Platte 112 wird gespielt.

Nach dem Abspielen einer beliebigen Platte sperren die 3 Thyristoren wieder wie beim Start.

Ich vermute, da T11 und T12 mal sperren, mal durchlässig sind, dass diese funktionieren. Liegt der Fehler im Schalter K5? Sollte meine Herangehensweise fehlerhaft sein, so korrigiert mich bitte! Ich lerne gerne dazu :)

Hallo JürgenO,
ich denke aus deinen Messungen und Beobachtungen lassen sich zwei Fehler erkennen.
#1: K5-4 ist im Ruhezustand offen. (Im Ruhezustand ist das ADR Relais NICHT angezogen). Schmirgelpapier sollte man eigentlich nicht verwenden weil es die Beschichtung der Kontakte beschädigt, dennoch sollten die Kontaktflächen jetzt sauber sein. Ich vermute, dass eine der Kontaktzungen verbogen ist. Du kannst das im ausgeschalteten Zustand mit dem Ohmmeter prüfen indem du das ADR Relais einfach von Hand betätigst und dabei den Widerstand über K5-4 misst. Diesen Fehler solltest du zuerst beheben.
#2: Das Speichern der 1. Ziffer scheint korrekt zu funktionieren. Spannungsmessungen sind hier etwas irritierend, da auch die Dioden D1,D2,D3,D4 als Schalter fungieren und zudem an der Lampe 25V Wechselspannung anliegen. Entscheidend ist eigentlich nur, dass bei drücken von "1" das Record Side Relais K6 anzieht, bei "2" nicht. Bei "1" oder "2" muss die Lampe für die 1. Ziffer angehen und Q1 leitend werden. Bei "3"..."0" wird S13 leitend und die "Reset and Reselect" Lampe sollte angehen.
Dein Problem ist vermutlich, dass Q1 immer leitend ist. Dann ist bereits vor dem ersten mal drücken auch C6 aufgeladen. Dann wird gemeinsam mit S11 auch S1 leitend, gemeinsam mit S12 wird S2 leitend. Normalerweise wird Q1 erst leitend wenn S11 oder S12 gezündet hat, solange die Taste gedrückt ist können S1..S10 nicht zünden weil die Unschaltkontakte das Gate auf OV ziehen. (C6 soll ja noch nicht geladen sein) Erst nach dem Loslassen der Taste kann sich C6 aufladen. Beim 2x drücken wird dann S1..S10 leitend. Erst dann geht die Lampe "2.Ziffer" an und der Tastaturmagnet zieht an.
Um den Fehler bei Q1 einzukreisen, könntest du als nächstes die Spannungen an Basis, Kollektor und Emitter messen BEVOR eine Taste gedrückt wird. Aber wie gesagt, zuerst Fehler #1 beseitigen.
Gruss Jürgen



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.12.21 17:49.

Jürgen, ich habe die Kontaktzunge K 5-4 etwas nachgerichtet, so dass an C6 jetzt im Ruhezustand 33V DC anliegen.

Dann habe ich die Spannung (B/E/C) an Q1 im Ruhezustand gemessen. Hier lagen 33/27/33 VDC an. Der Kondensator C6 war tatsächlich aufgeladen (li: 27VDC und re: Masse).

Ich habe die Platine nochmals ausgebaut und überprüft, ob ich Q1 korrekt erneuert habe – sah alles sauber aus. Mit dem Ohmmeter (+) an Basis habe ich EB: 60 Ohm und CB: sperrt gemessen. Mit dem Ohmmeter (-) an Basis habe ich EB= 6 Ohm und EC=6 Ohm gemessen (Q1 eingebaut).

Danke und Grüße zurück! Jürgen

Hallo Jürgen,
an deiner Messung stimmt etwas nicht, an der Basis kann in dieser Schaltung keine höhere Spannung anliegen als am Emitter. Richtig wäre:
Ruhezustand: B/E/C 33/33/0 - Transistor sperrt
Nach drücken der 1. Ziffer: B/E/C 32.5/33/33 - Transistor leitet
Schau dir die Anschlussbelegung nochmal genau an und prüfe den Transitor wenn er ausgelötet ist.
Gruss Jürgen

Ich hab da so einen Verdacht . Ist der Getauscht Transistor auch wirklich ein MPSA56 und nicht irgend ein Ersatztyp ? Gibt ja so einige Anbieter die einem Ersatztypen an die Hand geben die aber eine andere Pinbelegung haben .

Jürgen, ich danke dir für deine Geduld!

Ich habe die Werte an Q1 nachgemessen, sie stimmen. Der ausgelötete Transistor hat dieselben Widerstands-Messwerte wie ein neuer, sollte also o.k. sein. Ich habe den neuen eingelötet, der Fehler beim Einwählen trat erneut auf.

Ich habe dann deinen Rat befolgt, die Anschlüsse überprüft und – ich staune!

Laut Parts-Catalog sind Q1, Q2 baugleiche Transistoren des Typs MPS 56A. Ich habe Austauschtransistoren MPS 56A gekauft und in der gleichen Einbaulage montiert wie vorgefunden.
Das sollte passen, dachte ich.

Wenn ich die Platine eingebaut in die Box betrachte, so war bei dem Transistor Q1 die Sekante unten (wie bei Q2). Auf der Platine aufgedruckt ist B (oben), C (links) und E (rechts), ebenfalls wie bei Q2.

Ich habe mir Daten zu dem Transistor MPS A56 im www herausgesucht:

[www.el-component.com]

Demnach wäre bei gleicher Einbaulage der Emitter links und der Kollektor rechts. Folgerichtig hätte ich die Einbaulage gegenüber dem vorgefundenem Einbauzustand ändern müssen (also die Sekante nach oben). Ich bin schwer verwirrt, würde das den Fehler erklären? Soll ich den Transistor tatsächlich um 180 Grad gedreht einlöten?

Viele Grüße! Jürgen

Hallo Sven,

habe deinen Post eben erst gelesen. Der Austauschtransistor trägt die Kennzeichnung MPSA56 F17, er sollte es demnach sein. Was wäre, wenn Rock ola einen anderen Transistor als den avisierten MPSA56 verbaut hätte? Das würde Vieles erklären.

Sollte ich Emitter und Kollektor (Q1) vertauscht einlöten wie oben beschrieben? Klar, mein Risiko natürlich :)

Ich grüße dich herzlich!

Jürgen

Hallo Jürgen,
es gab früher unterschiedliche pinouts, je nach Herteller des Transistors - siehe Bild. (Manual lesen !!)
Neue Produktion sollte so sein wie in deinem Link (Motorola Pinout). Also rein damit - no risk no fun
Oder du bestimmst das Pinout mit so einem chinesischen Komponententester/Bauteiltester. Es geht zur Not auch mit einer Messung der Diodenspannungen von B/E und B/C. Fast alle Multimeter haben auch einen Diodentest. Die Spannung B/C ist in der Regel minimal kleiner.
Wenn du dem Bestückungsdruck nicht vertraust, kannst du noch die Leiterabahn verfolgen, der Emitter geht zu R6/1500Ohm.
Bau zur Sicherheit einen neuen Transistor ein, kann sein dass durch die Verpolung oder durch das Ein/Auslöten der Transistor beschädigt wurde auch wenn er mit dem Ohmmeter ok erscheint.
Gruss...Jürgen

No risk, no fun....das gefällt mir sehr :) Ich werde Morgen berichten, grüße euch!

Jürgen

Prüf beim Einbau des Transistors gleich noch D3, das wäre eine weitere Fehlermöglichkeit. Bei einem Kurzschluss der Diode könnte Q1 auch auf dem Weg über die Lampe eingeschaltet werden weil die Lampe auf 25VAC Potential liegt.
Schöne Feiertage, vielleicht ja mit Jingle Bells aus der Jukebox.
Gruss Jürgen

Hallelujah, hallelujah, hallelujah

das wars, sie läuft! Ich habe eben mit der Dame des Hause das weihnachtliche Menü vorbereitet und danach den Transistor MPSA56 erneuert und um 180 Grad verdreht eingelötet. Nun schauen sich Q1 und Q2 ins Gesicht und die Box spielt fehlerfrei. Das zu Heiligabend, ich bin glücklich …..

Ich möchte mich bei euch allen bedanken! Sven, charly49, Jürgen.... ohne euch hätte ich das niemals bewerkstelligt! Jeder Post von euch hat mich der Lösung dieser detektivischen Aufgabe einen Schritt näher gebracht, ihr seid Spitze!

Darf ich ein paar besinnliche Worte zum Fest anbringen? Mein Vater war Landarzt. Irgendwann in den frühen 70ern entdeckte er den CB-Funk für sich, das ersparte ihm viele „Leerfahrten“ über die Dörfer. Natürlich wählte er die leistungsstarke aber illegale CBF-Variante, war ständig auf der Flucht vor dem „Gilb“. Unterstützt wurde er von 2 älteren Elektrotechnik-Meistern. Diese hat die Entwicklung von der Röhre bis hin zur integrierten Schaltung durchlebt und waren begnadete Praktiker.

Einer dieser beiden hieß Helmut und war Kfz-Elektrik-Meister. Ich hatte die Endstufe meiner Stereoanlage in die Luft gejagt, er war meine letzte Hoffnung. Mit dem Ohm-Tester nahm er blitzschnell 2, 3 Messungen vor, detektierte 2 defekte Bauteile. Er hatte keine identischen Ersatzteile, wich auf Ähnliches aus. Keine halbe Stunde später stöpselte ich zuhause die Anlage zusammen und: Sie spielte! Meine Bewunderung für Helmut´s Kunst wirkt bis heute nach.

Ich selber habe nach dem Abi zunächst Kfz.-Mechaniker gelernt und anschließend an der Uni Hannover Maschinenbau studiert. Ich hatte dort als einer der wenigen keinerlei Probleme mit den Anforderungen, habe mein Studium schnell und sehr gut abgeschlossen, Mathe ist bis heute mein liebstes Hobby. Aber – das Lesen und Verstehen der komplexen Schaltung einer amerikanischen Musikbox überfordert meine Skills bei weitem! Das habe ich bis heute nicht gelernt.

Ich wünsche euch, dass ihr noch lange Hobby-Elektrikern wie mir zur Seite stehen könnt. Es ist ein wertvoller Support in einem Wissensgebiet, welches ohne das Engagement von Menschen wie euch verloren wäre. Mich täte schon interessieren, woher eure fundierten Kenntnisse kommen? Ich gebe mal meine Email-Adresse an. Also, wer mag: **********@web.de.

Liebe Grüße! Jürgen



2 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.22 18:39.

Schöne Worte!!!

Das trifft meine Wertewelt. Frohe Weihnachten an alle.

Gruß Jens

Inzwischen läuft die Box fast täglich ohne Störungen.

Ich habe die Frontscheibe (unten) ausgebaut, gut verwahrt und gegen eine schwarz umrandete Klarglasscheibe ausgetauscht, um die Mechanik erlebbar zu machen. Was auch optisch durchaus reizvoll ist. Sicherlich bin ich nicht der erste, der diese Idee umsetzt.

Anbei ein Link auf ein youtube-Video, welches meine Rock ola 453 in Aktion zeigt.

Ich wünsche euch allen ein gutes gesundes Jahr 2022!

JürgenO

[www.youtube.com]

Hallo Jürgen,
setz mal den Popularitätszähler zurück, dann sieht man den in deiner Glasscheibenversion auch arbeiten, ich finde das Teil ist ein technisches Highlight in dieser Mechanik.
Dein Greifer kommt mir etwas langsam vor, möglicherweise funktioniert Micro #2 nicht richtig und der Motorstrom läuft immer über den "gripper motor slowing resistor". Es kann aber auch sein dass die Greifermechanik verharzt ist oder der Motor einmal überholt werden müsste.
Gruss Jürgen

Danke , Jürgen, für deinen Hinweis: Ich hatte den Popularitätszähler noch gar nicht auf dem Schirm! Das Zurückstellen war ein Handgriff, es funktionierte. Ich bin gespannt auf die kommenden Zählergebnisse.

Den Greifermotor hatte ich bereits überholt. Der Kommutator war tief eingelaufen, ich hatte von der Fa. Stamann einen überdrehten Anker bezogen. Es stimmt, das Fett der Greifermechanik war völlig verharzt. Ich hatte die Mechanik (aber nur soweit ohne Demontage möglich) gereinigt und dünn mit Ballistol geölt, danach lief sie deutlich besser.

Wenn ich richtig liege, dann muss die Greifermechanik mit dem Tonarm vor dem Aufsetzten der Nadel durch Zuschalten eines Shunts auf eine geringere Geschwindigkeit gehen. Das kann ich nicht beobachten. Ich werde deinen Rat befolgen und prüfen, ob am Greifermotor 2 Spannungen messbar sind oder eben nur 20V anliegen, so habe ich dich verstanden.

Es kann etwas dauern, weil ich zwischenzeitlich 5 Wochen in Istanbul sein werde, einen Sprachkurs mache. Ich schreibe später erneut, viele Grüße! Jürgen

Und ich habe es doch noch geschafft, die Spannungen am Greifermotor zu messen und bin dabei wie auf Seite 28 der Stamann-Fiebel beschrieben vorgegangen. Der Mikroschalter hat zunächst ca. 30VDC auf den Motor gegeben und dann kurz vor Aufsetzen der Nadel auf ca. 20VDC umgeschaltet.

Das sollte so passen, ich belasse es dabei. Aber danke für den Hinweis, jetzt kenne ich auch die Funktion der Steuerschalter :) Viele Grüße!

JürgenO