Wurlitzer OMT CD50 Display & Tasten ohne Funktion

Hallo Wurlitzer Experten,

Habe bei meinem OMT CD50 mit i84 und SCC CD2500 folgendes Problem: Nach dem Einschalten erfolgt kein Probelauf, die LED-Anzeige ist tot, die Titelauswahl reagiert nicht, weder die Tasten vorne noch die Steuerungtasten im Gerät.
Die Lichtschranke ist ok (bei manueller Korbdrehung blinkt die Z-LED), bei Druck auf die Credit-Taste leuchtet die M-LED, die CD dreht sich dauerhaft und bei Berühren des K6 hat sich der - vorher senkrecht stehende - Gripper-Arm ordnungsgemäß(?) zur CD "gelegt".

Auf der länglichen CD Steckeradapter Platine (im eigenen Gehäuse links neben dem CD2500) werden aber zwei Widerstände (470 Ohm) extrem heiß (siehe Foto). Die habe ich inzwischen ausgetauscht, ebenso die beiden 337 Transistoren in der Nähe und dem 327 darunter, bringt aber keine Besserung (immer noch sehr heiß).

Die Tipps von Kai Andres für jemand mit ähnlichem Problem habe ich gelesen, komme aber jetzt nicht weiter:

Den 5V Spannungsregler (IC1) im CD 2500 hab ich gemessen, er bringt ordnungsgemäß 5,08V, auf der anderen Seite liegen >13V an. Die 6 Sicherungen am Verstärker sind gemessen & in Ordnung, ebenso liefert der Trafo die geforderten Wechselspannungen.

Beim roten 4 poligen Adapterstecker zwischen der CD SteckerAdapterplatine und dem CD2500 liegen auf Pin 2&4 statt 12V je 14,2Volt an (ist das zu viel?)
Beim grünen 3poligen Adapterstecker konnte ich keinen Stromfluß feststellen. <- Da dürfte irgendwo der Wurm drin sein

Bis zum Finden & Behebung des Fehlers hab ich die Stromzufuhr zum CD-Player abgestöpselt (auch wegen der beiden heißen Widerstände) & steuere den Wurlitzer über Apple Airplay an, d.h. der Verstärker u die Lautsprecher sind in Ordnung, aber die volle Funktionsfähigkeit wäre mir natürlich lieber.

Danke für Eure Hilfe, Ralf



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.18 16:44.

Hallo Ralf,

der SCC ist also scheinbar komplett ohne Funktion...
Die Spannung aus dem 5V-Regler hast Du ja schon gemessen, aber wie sieht es denn mit dem Kondensator CR1 aus (220uF)? Prüfe mal bitte nach, ob er eventuell komplett kurzgeschlossen ist.
In diesem Fall wäre die gesamte Steuerung in einem Dauerreset gefangen.

Die beiden Widerstände auf der Steckadapterplatine (meinst Du die CD-Control Einheit?) kann ich momentan nicht nachvollziehen... welche Bezeichner (Rxxx) haben die denn?

-Catboy (Kai)

Hallo Kai,

Vielen Dank für Deine rasche Antwort. In der Nähe des Spannungswandlers finde ich C8 (klein, 220uF) u C7 (groß, 2200uF), siehe Foto. Das Multimeter piepst beim bei der Durchlaufprüfung des grauen 220uF Kondensator einmal kurz auf.

Hier ein Foto der Adapterplatine (die beiden "neuen" heissen Widerstände sind links unten, der Kondensator rechts zwischen den Kabeln ist ebenfalls neu) und ein - hoffentlich passender - Schaltplan aus dem Internet.

Schöne Grüsse, Ralf

Der Kondensator CR1 ist der radiale Elko rechts über der Batterie ("FRAKO EPZ 220-63").
Ist der auch OK?


...und noch ein Nachtrag:
Wenn der Schaltplan mit der Platine übereinstimmen soll, dann müsste dort aber eigentlich nur EIN (!) 470Ohm-Widerstand bestückt sein (vermutlich der, der auf dem Foto ganz links oben zu sehen ist), während alle anderen 4,7 KILO(!)Ohm haben sollten?!?

Also bitte ruhig mal die Platine mit dem Schaltplan vergleichen - eventuell sind Deine beiden neuen Widerstände jetzt schlichtweg mit falschen Werten bestückt und werden deshalb auch so heiß...?


-Catboy (Kai)



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.18 19:28.

Super, danke für die Tipps, den CR1-Kondensator werde ich testen bzw. austauschen.

Zu den beiden "heißen" Widerständen: Mit dem passenden Schaltplan bin ich mir nicht ganz sicher, den hab ich aus dem Netz. Mit dem Widerstand links oben hast Du recht, der hat 470 Ohm

Beim Googlen der Seriennummer meiner AdapterPlatine (53880.385-01) bin ich auf eine französischen Site gestossen, inkl. Foto einer CD Adapterplatine , deren Zustand meiner zum Verwechseln ähnlich sah (Platine ebenfalls an der gleichen Stelle verbrannt, mit den beiden verschmorten Widerständen. Dort wurden die 470 Ohm behauptet. Die alten Widerstände hab ich nach dem Auslöten gemessen, und bekam bei beiden ca. 460 Ohm. <- Kann mich aber auch geirrt haben. Ich werd´s einmal mit 4.7kOhm Widerständen probieren

Kannst Du Dir das bitte einmal ansehen:

[www.flipjuke.fr]

Danke, Ralf



1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.18 20:51.

Hallo Ralf

Du solltest einmal nachverfolgen, wo die Leiterbahnen von den heißen Widerständen hinführen. Dann kann man die Widerstände im Schaltplan suchen und identifizieren. In der Folge kann man dann beurteilen, ob der Widerstand bei ordnungsgemäßer Funktion der Schaltung heiß werden darf oder nicht. Der einzige 470 Ohm - Widerstand im Schaltplan dürfte auf keinen Fall heiß werden. Wenn doch, liegt ein Fehler in anderen Bauteilen vor, der zu suchen ist.

Viele Grüße - charly49

Hallo Kai,

!!! HERZLICHEN DANK !!!

Deine Ferndiagnose (Fehlerhafter Kondensator CR1) war ein Volltreffer. Das Display ist wieder zum Leben erwacht, der CD-Korb zieht brav seine Runde und fängt dann per Zufallsprinzip an, Songs abzuspielen. Die direkte Titelanwahl funktioniert ebenfalls, wenn auch tw etwas streng (Tastatur reinigen?).

Zwecks Erhaltung des Apple Airplay überlege ich jetzt die Anschaffung eines BGM-Connectors, habe aber gelesen, dass damit die Musik deutlich leiser abgespielt wird. Kann man den auch auf "normale" Lautstärke wie mit dem CD-Player regeln?

NOCHMALS VIELEN DANK UND EINE TIEFE VERBEUGUNG VOR DEM WURLITZER OMT GURU CATBOY !!

PS: Die beiden heißen Widerstände habe ich inzwischen gegen 4,7KOhm Varianten getauscht, die werden nur noch lauwarm :)

Komisch... wenn das wirklich der Schaltplan ist - und ich gehe jetzt mal davon aus - dann würde ich die beiden 470Ohm-Widerstände wohl wirklich für einen Bestückungsfehler halten.

Der einzige "echte" 470Ohm ist der Basisvorwiderstand für Transistor T4. Dessen Strom aber, geschaltet über T5/T6, läuft desweiteren über je einen 4,7K Kollektorwiderstand. Dieser 470er sollte also wirklich NIE heiß werden.

Bei den anderen 4,7K sieht es schon deutlich anders aus. Da die gesamte Schaltung mit +35V läuft, hätten z.B. die Kollektorwiderstände für T1 und T2 im Moment des Durchschaltens bei nur 470Ohm anstelle von 4,7K satte *2,6 Watt* an Verlustleistung zu überstehen!!! Bei 4,7K wären es nur rund 0,26W - und damit kein Grund, heiß zu werden.

Sofern also niemand von Euch noch eine andere Erklärung hat, würde ich auf einen (Serien-?)-Bestückungsfehler von Wurlitzer tippen...


-Catboy (Kai)

Hallo,

Hatte vor Kurzem auch zwei OMT's restauriert welche die beiden gleichen verschmorten Widerstände auf der Adapterplatine aufzuweisen hatten. Dass dies so gewollt war glaube ich nicht ;-)

Besten Gruss,
Thierry